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Das ist wirklich der direkteste Weg für die Umsetzung der Relaisschaltung.
Aber die handwerkliche Ausführung.
Ein paar Tipps für den nächsten Versuch:
Es gibt auch isolierte Stecker
oder Relaissockel für den Profilook.
Jetzt würde ich zumindest noch etwas Schrumpfschlauch besorgen und die + führenden Stecker damit isolieren.

Was sagt das LKG mit der Schaltung?

Um mal zum Thema zurück zu kommen:

Ich habe mir die Osrams jetzt auch bestellt. Kosten aktuell 15,49€ in der Bucht und somit 2,51€ weniger als die GE

Bin gespannt, ob ich was sehe. Momentan habe ich die Philips +50 drin.


Gruß
Christian

Zitat von »BornToRun«

Das ist wirklich der direkteste Weg für die Umsetzung der Relaisschaltung.
Aber die handwerkliche Ausführung.
Ein paar Tipps für den nächsten Versuch:
Es gibt auch isolierte Stecker
oder Relaissockel für den Profilook.
Jetzt würde ich zumindest noch etwas Schrumpfschlauch besorgen und die + führenden Stecker damit isolieren.

Was sagt das LKG mit der Schaltung?

Motor ist noch nicht gelaufen...LKG kann ich noch nicht sagen, aber ich vermute es leuchtet. Muss es ja eigentlich. Mehr als der Test "Licht an/Licht aus", "Fernlicht an/Fernlicht aus" bei eingeschalteter Zündung ist noch nicht passiert.

Ich bin doch auch kein Handwerker Ich hatte nur Mal irgendwann in Physik paar Pünktchen in der Schule - und da weiß ich zumindest noch, dass Du recht hast mit dem Schrumpfschlauch...ich bin im ersten Schritt den anderen Weg gegangen und hab paar Ersatzsicherungen mitbestellt... Aber das Geld kann man wirklich sparen. Da zieh ich nochmal paar Zentimeter drüber

Die isolierten Stecker hab ich damals gesehen bei meiner Suche, aber die sind nur zum Quetschen und nicht für 6mm2 Kabel geeignet. Ich bin mehr der Löttyp. Das hält und gibt keine Korrosion an der Quetschstelle. Der Relaissockel vom Verkaufsagenten sieht auch gut aus, aber auch nur bis 2,5mm2. Ich wollte halt das absolut machbare an Spannung vorne wieder vorfinden, daher diese Lösung. Der Leitungsquerschnitt von 6mm2 (unnötig groß auf jeden Fall!) hat das ganze Vorhaben etwas eingeschränkt.

Schrumpfschlauch müsste ich noch reichlich haben als alter Modellbauer und Hifi-Kabellöter...aber finden muss man ihn erstmal

Wenn ich den Scheinwerfer dann nochmal offen habe, dann entferne ich auch noch die Anschraubplatte von den Relais, denn wirklich viel Platz ist im Lampengehäuse nicht für so sperrige Klötzer. Der alte Stecker muss ja auch noch mit rein. Das ist schon recht eng alles...ich glaub, wenns dunkelt, werde ich mal ne Runde drehen. Bin selbst sehr neugierig.

Dem Kollegen, der sich die OSRAM NB+ geholt hat, kann ich nur gratulieren. Der Wechsel von genau solchen Philips +50 auf die Nightbreaker war schon ein Unterschied wie Tag+Nacht. Vor allem das viel weißere Licht hat mir gefallen. Da waren geschätzte 3000Kelvin Unterschied in der Farbtemperatur, aber messen kann ich es nicht...

ganz im ernst , ich finde das zwar interessant aber übertrieben von dem kabelquerschnitt mal abgesehen denn bei 110watt abblendlicht dürften ca 15A fließen

Das ist sicher alles richtig, dass das auch über 2,5mm2 Kabel laufen darf (anders ist es ja auch nicht verkabelt serienmäßig), was aber genau zu dem Problem mit dem erhöhten Widerstand beiträgt. Selbst im Autohifi-Bereich wäre bei 15A ein 4mm2 Kabel ausreichend. Und im Grund genommen habe ich jede Scheinwerfer-Zuleitung auch nur mit 10A abgesichert.

Mit den Kabelrechnern für Autohifi komme ich bei 2 Meter Kabellänge und 15 Ampere auch nur auf 3mm2. Dass ich alles etwas größer dimensioniert habe, liegt wie gesagt daran, dass ich die Widerstände so gering wie möglich halten wollte. Und das ist messtechnisch auf jeden Fall gelungen. Ganz wichtig war mir wie beschrieben auch die Masseverbindung, denn da wird oft viel zuwenig wert drauf gelegt. Klar hätte ich das irgendwo im Motorraum an irgendeine Schraube direkt am Scheinwerfer hängen können, aber mir war es lieber mit einer ebensodicken Leitung direkt wieder zum Batteriepol zu kommen. Auch eine alte Autohifiweisheit

...und die erste Probefahrt ist rum Bin zwar nur mal zu einer weißen Wand gefahren, um die Scheinwerfer einzustellen, aber das ist schon spaßig. Licht wie ich es vorher nicht für denkbar gehalten hätte in diesem Auto

Und noch ein halber weiterer Erfolg. Austausch des Drehreglers (8 Euro-ebay) lässt wieder eine richtig flotte Höhenverstellung zu Andererseits fahren die Scheinwerfer nach "Motor aus" direkt wieder in die "nach unten-Stellung" Morgen mal testen, ob bei mehr Gas die drehzahlabhängige Leuchtweitenregulierung immer noch "funktioniert"

...und die Isolierung der Plusstecker hatte ich im Hellen auch noch schnell eingeschrumpft - der Hinweis war wichtig! Danke!

Leider hab ich keine Ausleuchtungsbilder von vorher/nachher, aber wenn der Opa mit seinem 260er mal wieder da ist, dann werden wir die Dinger mal nebeneinanderstellen und vergleichen und Bilder machen.

du hast schon recht mit den wiederständen usw , vor allem hast du ja auch zu ende gedacht und die Masse gleich dimensioniert ( ich komm auch ausm autohifi bereich) und was ganz wichtig ist , ich wollte dich auf keinen Fall kritisieren !! vielleicht hätte ich das oben besser formulieren sollen . aber auf die Fotos bin ich auch gespannt hoffentlich findest du noch das Loch bzw den fehler in der leuchtweitenregulierung

Das darf man schon alles in Frage stellen, zumal der Aufwand ja recht beträchtlich war (aber ich bastel ja gerne ) Hintergrund war einfach, dass ich mich total oft über das schlechte Licht geärgert habe und dann der Entschluss kam: Jetzt wird was gemacht. Als erstes habe ich die Tipps hier im Forum bzgl. Reinigung der Gläser und Reflektoren aufgegriffen, habe die Scheinwerfer ausgebaut und gesehen, dass sie aussahen wie neu von innen, dann habe ich dieses Thema entdeckt und die Osram NB Plus gekauft, dabei kam irgendwo das Thema Relais auf. Also - wenn schon, denn schon - die Brocken dafür zusammengekauft und los gings...Jetzt bleibt mir die Sicherheit, dass es besser nicht mehr geht...

....und mit einem kleinen Stück schwarzem Isolierband in der Größe 1 cm * 1,5cm ist der Umbau abgeschlossen Das LKG leuchtet natürlich - wie ich es aber auch nicht anders erwartet habe
Ansonsten werde ich jetzt nochmal schauen, wie ich die Steckanschlüsse am Lampengehäuse mit einem Stück Schlauch überbrücken kann, wenns dort nicht abpfeift, dann bleibt es so....

Ich habe eben in einem anderen Forum noch eine interessante These gelesen:

komplette Meinung hier: http://ftec.cfasp.de/bre/besseres_licht.htm

und hier der Satz, den ich interessant finde, weil ichs nirgends vorher in dieser Form gefunden habe. Es gab immer nur die Aussagen, dass ÜBERSpannung die Lampen hinrichtet...

"Durch den Spannungsabfall (durch erhöhten Strom) in den Leitungen wird die Lampe mit Unterspannung betrieben. Und das mögen die überhaupt nicht, Sie können sich dann nicht mangels Hitze regenerieren. Die Lichtausbeute nimmt dann auch rapide ab." - da bin ich ja mal gespannt!!!

Eine weitere lustige Ergänzung ist da aufgeführt: Eine Diode in der Steuerleitung, die nicht ENTWEDER Fernlicht oder Abblendlicht schaltet, sondern IMMER BEIDES, wenn man das Fernlicht anschaltet. Könnte mir gefallen diese Lösung, denn wenn man das Fernlicht anmacht, dann will man ja immer richtig Licht haben.

Das mit dem Spannungsabfall ist Blödsinn... (Ich bin vom Fach)

Und davon Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig zu schalten würde ich dir auch dringend abraten. Das könnte thermisch deinen Scheinwerfer killen...


Gruß
Christian

Super Danke für die schnelle Auskunft! Also doch besser gleich einen Satz Ersatz-Nightbreaker mitführen

Und das thermische Problem habe ich nicht bedacht, aber das leuchtet auf jeden Fall ein. Andererseits wird man beides ja nur im Fahrbetrieb anhaben, da sollte doch reichlich Fahrtwindkühlung für Abhilfe sorgen . Aber stimmt schon, dass bei soviel Watt das thermische Problem nicht vernachlässigt werden sollte. An meiner Fahrradlampe hatte ich das Problem auch schon:
http://www.flickr.com/photos/66616468@N02/6260911589/

Also bleibts erstmal wie es ist Ist ja auch so schon sehr lustig hell....

Der Fahrtwind hilft dem Gehäuse recht wenig und die Scheibe ist ja aus Glas, der sollte nichts passieren.
Naja, der Scheinwerfer ist groß und komplett bedampft, der müsste einiges aushalten. Allerdings weiß ich nicht, aus was das Gehäuse ist. Vermutlich ABS.

Du glaubst gar nicht wie heikel die Temperatur-Thematik selbst bei LED Leuchten sein kann. Dort allerdings aus anderen Gründen.


Gruß
Christian

Hallo Christian!
Da hast recht....es ist auch so genial hell mit Fernlicht, da muss mans nicht drauf ankommen lassen. Zumal ich die Temperaturproblematik bei meinen Fahrradlampen schon am eigenen Leib gespürt habe. Ganz extrem bei diesen Osram Decostar IRC, wo die Hitze nach hinten abgestrahlt wird oder bei meiner Xenon-Bikelampe im Abwasserrohrgehäuse. Ist halt etwas übel, dass das Fahrrad immer noch heller leuchtet als das Auto

Naja...abseits der Straßenverkehrsordnung ist halt erlaubt, was technisch möglich ist. Bei Fahrradlampen sind glaub ich im Selbstbau gerade 160000 Lumen Stand der Technik

wems Spaß macht zu sehen, was richtig hell macht, kann gerne mal hier schauen. Das Xenon-Vergleichsfahrzeug ist immerhin mit Stern...und hinten steht SLK 55AMG drauf
http://www.youtube.com/watch?v=6lTPixt9210&feature=related

Zitat von »Bluesman«

Das könnte thermisch deinen Scheinwerfer killen...

Meiner Erfahrung nach gibt die Birne im "Doppelbetrieb" den Geist auf.

Zitat von »Holgi24770«

An meiner Fahrradlampe hatte ich das Problem auch schon:

Deine handwerklichen Ausführungen habe ich ja schon oben gelobt.
Lüsterschrumpfschlauch.

Holgi, du hast deine Schaltung nicht zu Ende gedacht.
Die Nebel könnte man mit einen dritten Relais durchaus über eine Diode mit dem Fernlicht ansteuern.
Ist sogar STVZO konform sieht auch bei Lichthupe nett aus. Im 201 so verbaut.
Ob es dir die Realisierung wert ist kannst du ja mit den Zuschalten der Nebler bei Fernlicht mal testen.
Um dir die Realisierung zu erleichtern, bei 6 mm² kann man die Zuleitung auch splitten.

hängen die nebler nicht sowieso an einem relais? da würde doch eine brücke mit sperrdiode ausreichen. ich habe das so bei meinem t4 realisiert. da gehen auch fernlicht und nebler zusammen an. einfach vom fernlichtschalter eine brücke auf die steuerseite vom neblerrelais. mit ausschalter, damit der tüff nicht meckert.

Zitat von »xlspecial«

hängen die nebler nicht sowieso an einem relais?

Wie alle anderen SW im 124 nein.
Warum macht Holgi gerade den Aufstand.
Schalter ist nicht erforderlich. Bei Fernlicht laufen die Nebler als "Zusatzfernscheinwerfer"
4 SW dürfen da nach STVZO gleichzeitig leuchten.
Man kann im 124 die Nebler ja auch bei Fernlicht schalten.
Früher gab es mal eine Zwangsabschaltung dafür.
Ist aber im Zuge der EU-Harmonsierung irgendwann weggefallen.

das abblendlicht und fernlicht ohne alles über schalter etc laufen und damit viel "verloren" geht, ist bekannt. das ist serienmässig bei viel zu vielen autos so leider. war bei meinem t4 auch so. da habe ich den aufwand mit relaisschaltungen auch betrieben. aber dort ist es in der tat so, das immerhin die nebler sereienmässig über ein relais laufen. daher dachte ich, das wäre evtl auch beim 124er so, habe mich bei dem auto noch nicht so wirklich damit beschäftigt.

somit nehme ich also alles zurück und behaupte ab sofort das gegenteil.

und das mit dem schalter muß nicht sein, stimmt.

Hupps.... wo mach ich denn den Aufstand? - wahrscheinlich kapier ichs nur nicht

Jaja...meine handwerklichen Fähigkeiten Wie man anhand der leeren Axe-Dose schon sieht, musste die Lampe Hauptsache billig werden. Dass es im Lampengehäuse so warm wird, dass man doch eher Keramiksockel nimmt, konnte ich ja nicht ahnen

Dass ich meine Schaltung noch nicht ganz zu Ende gedacht habe, stimmt so nicht. Aber mir fehlten noch die H3 Birnen für die Nebler aus der Osram Nightbreaker Plus Serie. Sonst hätte ich alles in einem Rutsch gemacht...Der Kabelquerschnitt würde wirklich reichen, um dort direkt etwas abzuzweigen. Der Lichthupeneffekt mit "Quattroausleuchtung" gefällt mir theoretisch schon sehr gut...aber ich bin gar nicht so der "Lichthuper"...

Die Nebler gehen auch mit Fernlicht? Nie probiert...ist ja auch völlig sinnlos, wenn man die Nebler anhat das Fernlicht anzumachen oder? Es sei denn man interpretiert die Straßengesetze so (Nebelscheinwerfer bei schlechter Sicht einschaltbar), dass man die Nebler immer bei Dunkelheit = schlechte Sicht anmacht. Dann schadet auch die Kombi Nebel+Fernlicht nichts. Von nah bis fern alles hell

EDIT: Gestern abend noch ein Wechselbad der Gefühle bei meinem örtlichen freundlichen Autohaus... eine Birne für die Lichtschalterbeleuchtung im Wert von ca. 1,27 habe ich geschenkt bekommen, aber bzgl. Möglichkeiten die Steckanschlüsse am Scheinwerfer zu überbrücken (Gummischlauch oder sonstwas), um eins nach dem anderen bzgl. Undichtigkeit abzuarbeiten, waren sie hilflos. Der Teilemensch hat mich zum Schraubermensch geschickt und der war auch ganz fasziniert, dass die Höhenverstellung geht, aber nach Motor aus die Scheinwerfer runterfahren und nach Motor wieder an die Scheinwerfer wieder hochfahren. Aber das schönste war der Blick, als er die neuen Kabel gesehen hat, diesen mit den Blicken gefolgt ist und dann das Gewurschtel an der Batterie gesehen hat....ähhhhh: Morgen ist der Kollege wieder da, der sich mit den alten Autos auskennt....Haube zu...schnell weg....HAHAHA

Damit sich der Kreis auch wieder schließt und es zum Titel des Themas zurückführt, wollte ich noch eine Info hier abstrahlen. Da meist nur über die "Freunlichen" gemeckert wird oder negative Kritik laut wird, sollte auch mal der gegenseitige Aspekt erwähnt werden, wenn er schon so selten ist:

Ich hatte der Firma Osram über die zentrale Kontakt-Mail eine Anfrage zukommen lassen, wie sich die Lebenserwartungen für Nightbreaker Plus an Überspannung/Relaisbetrieb verkürzen könnte.

Innerhalb eines Tages war eine Antwort da...und zwar NICHT im Sinne von "vielen Dank für Ihre Nachricht, wir kümmern uns drum", sondern eine individuell zugeschnittene Antwort, die auf alle möglichen Aspekte einging...von den fehlenden Statistiken, dass nicht sämtliche Lampentypen in allen möglichen Scheinwerfersystemen bei unterschiedlichen Spannungen gestestet werden können und dies auch noch statistisch abgesichert werden müsste, bis hin zu einer sehr groben Abschätzung, dass bei 14 Volt mit einer ca. 50%igen Lebenszeitverkürzung zu rechnen sei...damit könnte ich leben. Sich(erhei)t geht vor!!!

Ansonsten hab ich wohl ein Relais "gehimmelt" beim Aufschieben der Stecker. Denn letztens war die Batterie leer... Aufgeladen...weiter gings...nächster Tag. Auto abgestellt. 2 Stunden später zufällig geschaut...huch: eine Lampe brennt...da hat sich das Relais doch selbständig gemacht. Vermutlich zu feste gedrückt und jetzt schließt es ab und zu wohl eigenmächtig.
Weiß jemand, ob man das reparieren kann? Ich hab keine Ahnung, wie sowas von innen aussieht...kann man da mit ner Zange etwas wieder zurechtbiegen, damit der Abstand wieder stimmt?

Du kannst das Relais natürlich aufmachen und gucken, wo das Problem liegt. Auf der anderen Seite kostet so ein Relais ja nun nicht die Welt...
Ich würd einfach ein neues einsetzen