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Irgendwie hatte ich mir das schon lange vorgenommen. Doch es war aus beruflichen Gründen nie richtig Zeit dafuer.
Nun ist es nicht mein Ding zu Weihnachten in der guten Stube den ganzen Tag herumzusitzen also verdruecke
ich mich in die Garage um mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu verrichten.
(Mein Senior fand das irgendwie auch ganz interessant und hat sich halt mit eingeklinkt.)

Eines dieser sinnvollen Dinge war die Renovierung des Hinterschsrahmens.
Nach 20 Jahren und mit der Absicht den Wagen noch lange zu fahren zu wollen schien mir diese Sache
durchaus lohnenswert.
Wer im Forum aufgepasst hat, der weiss, das ich die ganze Sache inklusive Teilekauf aus der Ferne
durchgeführt habe, d.h. ohne vorher unter den Benz schauen zu koennen, der stand nämlich woanders.

Doch fangen wir mal von vorne an.
An Neuteilen wurden beschafft:
- die 4 Gummipuffer am Hinterachsrahmen
- ein neuer Strebensatz sowie
- diverse Kleinteile wie z.B. Gummistopfen, Klipse u.a.
siehe Bild. (Die kleinen Gummibloecke denken wir uns dazu, die liegen in der Strebenpackung.)



Als unermuetliches Spezialwerkzeug erwies sich mal wieder mein so geliebtes (und von vielen Lesern belächeltes)
50 Euro - Radlagerwerkzeug aus der Bucht, wie wir noch sehen werden.

Wer diese Aktion als Hobbyschrauber auch vor hat, sollte noch an folgendes Spezialwerkzeug denken.
- die Vielzahnnuss zum Lösen/Anziehen der Achsbundmutter
- einen Tellerfederspanner (einige Experten bekommen das auch ohne hin)
- Imbusnuss für die hinteren beiden Differentialschrauben
- Vielzahnschlüssel für die Spurstangenschrauben

Los gehts:
Zunächst vor dem Aufbocken die Achsmuttern lösen und lose schrauben!!!!,
sonst kommt der Aha-Effekt sehr spät!!!





Dann den Wagen sicher aufbocken.
Bremssattel lösen und den Sattel festbinden.



Am Differential die Achswellen und Kardanwelle lösen...



.. und das Differential ausbauen.



Anschliessned das Handbremsseil ausbauen.
Dazu sind die Klipse herausziehen und der Bowdenzug kann ausgehakt werden.



Weiter geht es mit dem Ausbau der Feststellbremse.
Das ist notwendig, damit das Ankerblech gelöst werden kann , um es nach
vorne zu ziehen. Sonst kommen wir an die radträgerseitige Verschraubung nicht heran.



Am Querlenker die untere Verkleidung abbauen und den Querlenker abstützen (roter wagenheber).
Dann können die Radträger abgeschraubt werden.



Die Feder ausbauen. Achtung die obere Federaufnahme am Fahrzeug ist geschlossen, d.h. die Spindel vom Federspanner stößt ggf. dagegen.
Also die obere Scheibe vom Federspanner etwas tiefer ansetzen, siehe Foto.



Zum Ablassen des Kraftstoffes habe ich mir einen Kanister besorgt.
Den habe ich mir von einer Spedition geliehen. Es war ein Scheibenwasserkanister.
Wer keinen großen Kanister zur Hand hat steckt in den Benzinschlauch die Verlängerung von einem 1/2 Zoll
Antrieb. Der passt genau rein und dichtet ganz prima.
Der Kraftstoff muss raus, da der Verbindungsschlauch vom Tank zur Kraftstoffpumpe durch den Hinterachsrahmen
geführt wird.



Anschliessend noch alle Kabel und Schläuche am Achsträger freilegen



Nun wird es aber Zeit, dass der Hinterachsrahmen rausfliegt.
An der vorderen Aufnahme löste sich der Rahmen ohne große Probleme.
Anders an der hinteren Aufnahme. Hier musste schon mit Meissel und Meinungsverstaerker nachgeholfen werden.
Irgendwann war es dann soweit.



Es ist unschwer zu erkennen, dass Handlungsbedarf besteht, sonst wäre es wohl in ein paar Jahren zu spät.

Weiter gehts im naechsten Beitrag.

Gruss Hein_nieH

Weiter geht's....
In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit dem Freilegen des Hinterachsrahmens, d.h.
- Gummibloecke raus
- Differentialbuchsen raus
- Streben raus und
- Querlenker raus

Die Gummiblöcke waren echt stramm eingepresst.
Das Entfernen der Gummiblöcke ging in etwa so:

1. Herauspressen des Aluminiumkerns. Hierzu kommt das Radlagerwerkzeug ins Spiel.





Durch die Salzbildung im Alukern ging der Hinterachsrahmen hinten sehr schwer heraus.

2. Dann den Blechmantel lockern ...



3. ... und den Gummiblock herausdruecken.



Das ganze Spiel wird vier Mal wiederholt.

Genauso beschi..en wie die Gummiblöcke gingen die Differentialbuchsen heraus.
1. Alukern herausdruecken.



2. Den Überstand vom Blechmantel nach innen schlagen...



3. ...auf den entstandenen Rand eine dicke Nuss setzen.



Fertig.

Bei der Demontage der Streben hatte nur eine Sprustrebe richtig Faxen gemacht.
Da liess sich der Bolzen wirklich kein Stueck bewegen. Aber ....

Das Beste am Norden ist unere Flexibilitaet.Deshalb:
- den Aussenring von der Sprustrebe mit der Flex zerlegen (siehe im Bild unten) und ...



- ... den Innenring der Sprustrebe ebenfalls mit der Flex klein machen.



Zum Schluss noch den Rahmen richten.....



.... dann gehts ab zum Sandstrahlen....



.... und zum Pulverbeschichten ....



... sieht doch richtig gut aus oder?????

Weiter im naechsten Beitrag.

Gruss Hein_nieH

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Eine recht einfache Uebung war das Aufbereiten (entrosten und Permafilm) der
Anbauteile







Der Achsrahmen ist draussen.
Er ist nicht neu, nicht mit Perwoll gewaschen sondern gestrahlt und pulverbeschichtet.
Schauen wir uns unter dem Fahrzeug um:

Zunaechst faellt uns erst einmal ein Loch auf. Auch die Leitungen haben schon mal besser ausgesehen.
Beides beeindruckt uns nur marginal.



Die Bremsleitungen und die Kraftstoffleitungen sehen auch nicht so gut aus.



Also handeln wir:
Das ganze Gedoenes wird zunaechst einmal mechanisch entrostet und anschliessend ordentlich
mit Ferrodit behandelt. Mein Vater hat noch ein ganze Flasche aus Friedenszeiten aufgehoben.
Das Zeug ist besser als jeder Rostumwandler vom Baumarkt.



An einigen Stellen durchstoesst der Schraubenzieher das Bodenblech



Anschliessend bekommen die Loecher ein Pflaster. Auch die Stellen der durchstehenden Blechschreuben
werden laminiert. Den Grund verrate ich später.





Weiter geht es mit einem Grundanstrich Hammerite.
(...hatte nichts anderes und der Baumarkt war ueber Weihnachten halt zu...)



Bis die Farbe trocken ist widmen wir uns einem anderen sehr wichtigen Thema,
den Blechen der vorderen Trägeraufnahme. Die gammeln gerne durch, ohne dass man es von aussen sieht.

Auch bei mir sehen sie von aussen noch manierlich aus



Das alte Konservierungsmittel habe ich großflächig beseitigt. Das ging teilweise ganz schoen beschi..en.
Darunter sieht es etwa so aus.



Nach dem Entrosten wurde auch hier erst einmal ordentlich Hammerite verminselt.
Anschliessend wurden alle Schweissstellen mit Dichtmasse eingekleistert.





Der gesamte Fahrzeugboden erhielt einen neuen Unterbodenanstrich.





und besonders die Rahmenaufnahmebleche ...



.... die zum schluss noch zwei neue gummistopfen erhalten



Und zum Schluss noch einen Anstrich Permafilm ... wenn schon dann aber richtig.



Alle Leitungen wurden entrostet und bemalt.
In diesem Zuge habe ich auch die Befestigungselemente getauscht.
Insbesondere die Befestigungselemente für die Bremsleitung wurden von MB modifiziert.
Daher musste ich die Teile mit der Laubsäge nacharbeiten, frei nach dem Motto
"watt nich passt wird passend gemacht"



Die Schellen für die Kraftstoffrücklaufleitungen hielten nur noch von 12 bis mittags.
Das habe ich erst zufällig bemerkt, als ich mit dem Schraubenzieher herankam.
Also auch wechseln.



Nun kann der Rückbau beginnen. Vorher schauen wir uns noch einmal um.



Weiter geht es im naechsten Beitrag.

Gruss Hein_nieH

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In diesem Teil beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Anbau der Rahmenteile.

Die einfachste Uebung war das Einpressen der Gummibuchsen.
Auch hier leistete das Radlagerwerkzeug gute Dienste.

Wichtig: Auch von unten eine Hülse ansetzen.





Wenn das gut funktioniert hat sieht das Ergebnis dann so aus:





Zum Gleiten habe ich aus der Drogerie Vaseline genommen.
Fett oder Öl greift ja bekanntlich das Gummi an.



Das ganze wurde vier mal gemacht und war noch die mit die leichteste Uebung.

Beim Einpressen der Differentialhülsen habe ich echt den Glauben verloren.
Zwischen Hülse und Rahmen besteht eine Presspassung.

Die neuen Hülsen waren gegenüber den Originalhülsen im Durchmesser um 0,5mm groesser.
Was auch versucht wurde, die Dinger wollten nicht in den Rahmen rein.
Also blieb nur übrig den Rahmen anzuschleifen.



Dann hat das Einpressen mit viel Aufwand funktioniert.
Bloß gut, das es nur zwei Hülsen waren



Keine Angst die Hülsen sind richtig drin. Die haben nach hinten so weiten Ueberstand, da es Spezialhülsen sind.





Um zu prüfen, ob die Buchsen richtig sitzen machen wir einen Probeaufbau.
Das Differential passt....



... und wir gönnen uns erst mal eine Pause.


Weiter gehts mit dem Strebenanbau am Rahmen.
Die Bolzen zur Strebenbefestigung werden noch nicht fest angezogen!
Das muss im engefederten Zustand erfolgen.
Wenn alles gut verlaufen ist sieht es so aus:



und der Rahmen kann eingebaut werden.
Wichtig: vorher die Koppelstange einbauen!!!

Der Einbau der Radträger ist auch nicht weiter schlimm.
Es muss jedoch beachtet werden, dass bei den Lemförderstreben die beiliegenden kurzen
Buchsen benutzt werden. Ursache ist, dass die Streben kleinere Bohrungen haben und daher keine Hülse benötigen!!!

Hier die neuen Buchsen (die müssen nur in den Radträger un nicht in die Streben):




Zur Erinnerung die Originalstreben benötigen eine lange Buchse (für Radträger und Strebe) , da die Originalstreben eine große Bohrung haben.



Die Bolzen zur Radträgerbefestigung werden noch nicht fest angezogen...
...denn das muss im eingefederten Zustand erfolgen.

Wir erzeugen den eingefederten Zustand durch anheben des Querlenkers mit dem Wagenheber.



Wir schrauben weiter und kommen irgendwann zum Ende.
An dieser Stelle beschreibe ich die Arbeitsschritte nicht weiter. Es sollte alles selbsterklärend sein.
Wenn alles gut verlaufen ist sieht unser Ergebnis so aus:





Damit waeren wir am Ende unserer Aktion:



Im Anschluss noch zur Achsvermessung und .....
.... ein richtig cooles Fahrverhalten geniessen.

Wir ziehen Bilanz:
Das hier


und die Streben flogen raus.

Machen wir eine wirtschaftliche Betrachtung:
In dieser Aktion steckt ein Arbeitsaufwand von ca 80 Stunden.
Die Kosten ergeben sich wie folgt:

Streben 210,00 EUR
HA Gummilager kl 55,91 EUR
HA Gummilager gr 30,00 EUR
HA Diffbuchsen 20,93 EUR
Kleber + Unterbodenschutz 22,98 EUR
Plastdübel + Harz 11,98 EUR
Wagenheber 51,99 EUR
Bolzen Querlenker 20,00 EUR
Dichtung Differential + Kleinteile 14,00 EUR
Kleinteile 10,00 EUR
Verdünner 5,00 EUR
Sandstrahlen 50,00 EUR
Pulverbeschichten - war fuer mich umsonst
Benzingeld (fuer Zweitwagen - Fahrt zum Teileonkel, Fahrt zum Sandstrahlen, ...) 50,00 EUR
Achsvermessung 80,00 EUR

In Summe klingt das zunaechst viel, es geht aber nicht günstiger.

Zur gesamten Montage habe ich eine Fotodokumentation erstellt. Es sind etwa 300 Fotos geworden.
Fast jeder einzelne Handschlag ist dokumentiert.
Meiner Einschätzung reicht hierzu durchschnittliches Schrauberkoennen.
Es ist in Summe eine Fleissfrage...aber mit der gesunden Mischung aus Mut, Leichtsinn und
Koennen bekommt das jeder hin.
Andere haben das auch geschafft....

Ich hoffe dieser Beitrag hat euch gefallen.
Gruss Hein_nieH

Hallo Micha,

dann viel Erfolg. Mit Niveauregulierung ist es ein Zahn schärfer aber wohl auch schaffbar.

Gruss Hein_nieH

Hallo nicehand,

Bremsleitung und Kraftstoffleitung sind hinten tatsächlich lackiert.
Ich weiss jedoch nicht wie der TÜV das bewertet. Kann sein dass du recht hast.
Vielleicht haben andere Forenmitglieder schon Erfahrungen gesammelt.

Gruss Hein_nieH

Moinsen,

das stimmt mit der Gewindestange. Ich habe eine M10 Gewindestange (normale Härte) genutzt. das reicht völlig aus.

Die Lager zerlegen sich beim herausziehen sowieso. Den Blechtopf bekommt man schlussendlich nur mit dem Meißel raus (wie auf einem Foto zu sehnen ist.

Wie beim Herausziehen der Differentialbuchsen zu sehen ist, wurde eine große Nuss benutzt. Die M10 Gewindestange passt prima durch den Vierkant von der Nuss (bei Halbzollantrieb).

Permafilm ist meines Wissens nach geeignet.

Viel Erfolg