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Vielleicht hätte ich auch einfach auf .411 umbauen sollen.Hier habe ich noch ein Tachobild
Wie hast du das mit dem LLK gelöst?Bin mit dem DSL1 schon ziemlich lange zugange. Eigentlich nutze ich diesen für meinen w124 250Turbo mit OM605 und 7.5mm Pumpe. Daher kenne ich auch die Tücken der 4-ventil Diesel. Das smarte an dem Controller ist halt, dass man ihn in mehreren Autos verwenden kann.
Im Tee ist aus der Not heraus ein OM602 Sauger. Ursprünglich sollte sofort der Turbo rein. Aber bei der Durchsicht des Turbomotors zeigte sich gewisser handlungsbedarf. LLK und ext. Ölkühler sind bei Turbo's ohnehin Pflicht. Und mit 6mm om605 Pumpe und 606 lader strebe ich gesunde 160 Pferde an.
Waund du gehst vom 3,46 auf das 3,67 Diff ?
Dann hast Du ca 500 rpm mehr bei gleicher Geschwindigkeit.
Doppeltes Tuning
Mehr Huubraum und PS sowie ein kürzeres Diff für noch mehr Beschleunigung.
Weiß ich, hab ich aber grad nicht da. Hatte mal eine 2014 in dem weißen 200D, nach dem Unfall aber aus Faulheit nicht wieder rausgebaut.Bremsenupdate vorne ist doch nur der Halter mit Bremse und dann neue Scheiben.
Den Halter bauen viele nicht aus beim Schlachten, den brauchst Du aber.
Mach ich danach wahrscheinlich, meine Scheiben sehen eh nicht mehr so toll aus und rubbeln bei hohen Geschwindigkeiten. Momentan ist aber eh erstmal das Geld fast alle.Bremsen würde ich mindestens 220E Innenbelüftet verbauen. Gibts wirklich für wenig Geld und macht Sinn.
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »patrick8549« (25. Juni 2021, 06:29)
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Ist bei mir auch eher für die Passagiere. Mir selbst reichen offene Fenster. Sobald aber jemand hinten sitzt, kann man nicht mehr komplett offen fahren.Klimaanlage ist halt so ein Thema für sich. Mit 2 Kindern aber ein Muss wenn es mal im Sommer in südliche Gefilde geht. Ich persönlich bräuchte sie nicht.
Kann ich nicht so recht glauben. In der WIS steht beim zerlegen auch, dass man die Vorgelegewelle zur Seite drücken soll. Ab einer gewissen Getriebenummer geht das nicht mehr, bei meinem geht es. Man kann die nur nicht weit genug kippen. Gangräder und so musste man alles vorher drauf machen, hinterher kommt man nicht mehr dran.Beim Getriebe hoffe ich, dass du nichts zerstört hast, normal bekommt man die Wellen wirklich recht easy ein- und ausgebaut. Waren Gangräder und Synchronisierung schon in der richtigen Position auf der Welle oder hast du die jetzt durch klopfen bei der Montage final aufgepresst? Das könnte nämlich scheiße sein.
Vielleicht hab ich mich auch blöd angestellt. Schaltgabel mit Arretierung und Muffe hab ich im Deckel gelassen. Die Muffe hat sich halt die ganze Zeit schräg gestellt und verkeilt. Mit ein bisschen Gefühl gehts aber.5. Gang geht normal auch gut drauf mit Abschlussdeckel, kommt halt immer drauf an ob die Arretierung der Schaltgabel schon vorher im Deckel war oder nicht.
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Du hast jetzt aber nicht mit nem Drehmomentschlüssel Schrauben gelöst, oder?Hazet Werkzeug mit 700Nm was ich dafür extra gekauft hatte war nach 3 Schrauben kaputt.
Ist doch normal, rottet halt fest. Die Achsmuttern sind noch schlimmer.Dabei wird die nur mit 300Nm angezogen.
Sind bei mir alle gleich.Schau dir mal den Starter Durchmesser an.
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Typ ohne Namen« (5. Juli 2021, 02:48)
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rentnerdaimler« (5. Juli 2021, 09:37)
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Es geht ja auch eher um das Lagerspiel, dadurch schlackert der Flansch und somit auch die Kardan. Wäre im Prinzip ähnlich wie bei völlig ausgelutschten Zentrierbuchsen.Defekte Lager im Getriebe sind als schleifen oder mahlen auszumachen. Dröhnen und brummen hört sich eher nach verspannten Antriebsstrang an.
Danke! Klar ist die drin, hab einfach den kleinen Kabelbaum mit ARA, ELR und dazugehörigem Tempfühler aus dem Schlachter genommen und die Steckerhülsen in meine Sockel eingearbeitet. Alles was anders war übernommen und bei der Gelegenheit auch fast die komplette Elektrik für die AGR aussortiert.Ansonsten doch ganz lässig abgearbeitet den Umbau Hast du die ARA auch drinnen?
Würde ich niemals tun, ich mach mir sogar immer Striche an die Kardan, weil die originalen Markierungen manchmal in 2 Positionen passen.Kardan kombinieren ist immer mist, die sind ja angeblich zusammen gewuchtet. Beim zusammenstecken muss ja auch auf die Markierung geachtet werden.
Bei denen im Shop. Eventuell ist febi aber sogar billiger und besser, ich wollte nur ne Selbstklebende haben.Übrigens super Dämmung, so eine würde mir im verbastelt-Tee auch reichen - wo gibt's die denn?
Ja, ist fabrikfrisch und die beiden Scheiben hole ich auch immer neu, weil ich die beim Ausbau zerstöre.Mittellager neu? Scheibe davor und dahinter sitzen richtig? ....nicht beschädigt?
Das werde ich morgen mal probieren. Wenns dann immer noch dröhnt, probier ich das mit der Mutter. Wenn ich dann noch Lust habe...Dann beide Mittellager SW 13 Schrauben etwas anlösen. Trägerplatte unter dem hinteren Motor/Getriebelager (jeweils außen die SW17) ebenfalls anlösen.
Ebenfalls die Brücke vom Ansaugrohr unten an die Getriebegummikapseln lösen......kontrollieren ob auf beiden Seiten die Gummis der beiden Schrauben O.K sind und die Unterlagsscheiben (8-Kant) nicht ans Getriebegehäuse kommen.
Kurz von der Bühne und mit laufendem Motor kurz vor zurück fahren.
Auf der Bühne jetzt die SW17 des Getriebeträgerblechs festziehen. Motor kurz laufen lassen.....dann das Mittellager mit 25 Nm (die beiden SW13) anziehen. Dann nochmal laufen lassen und die Halterung unten am Getriebe wieder festziehen.
Probefahrt. Das wäre meine erste Tat.
Naja, die Ausgangswelle hat radiales Spiel. Wenn ich das richtig kapiert habe, stellt man das Lagerspiel der Hauptwelle mit Distanzringen an der Eingangswelle ein. Die hat auch etwas Spiel gehabt, schliff manchmal an der Hülse, aus der die guckt.Dennoch denke ich, das ist für die Probs. nicht ausschlaggebend, es sei denn deine Getriebeausgangswelle labbert im Lager.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Typ ohne Namen« (6. Juli 2021, 02:13)
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