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Schade, dass du diesen Erfahrungsaustausch mit einem derart negativen Touch betreibst, dass man eigentlich keinen Bock drauf hat
Was ist so schlimm daran, wenn andere Leute es anders machen als du?
Nur weil es danach nicht super toll glatt ist? Ist mir ehrlich gesagt unter den Kotflügeln wo eh kein Mensch hinschaut egal, ob der Lack dort in Wagenfarbe ist oder ganz glatt ist oder nicht - sieht ja wie gesagt niemand.
Viel wichtiger ist doch, dass man was gegen Rost und zum Schutz der Karosse tut. Das 3in1 funktioniert sehr gut. Ich persönlich habe zwar erst Erfahrungen mit Arbeiten aus 2014 aber durfte auch schon Arbeiten betrachten, die aus 2009 sind und wo auch 3in1 auf blankes (wirklich kein Rost) Blech gepinselt wurde und diese Stellen lagen auch noch im Spritzwasserbereich (Vorderes Radhaus) und sahen super aus was Rost angeht.

Und die Ablüftzeit von 3in1 beträgt 1 - 12 Std. Die vollständige Durchtrocknung dauert länger ja, aber die nächste Schicht kann man pinseln wenn die Ablüftzeit vergangen ist. Im Sommer kann man 3 Schichten problemlos an einem halben Tag auftragen ohne Härter, Heißluftfön o.Ä.
Von der Funktion als Rostumwandler weiß ich nichts beim 3in1. Ich entroste vor dem Auftragen mechanisch und dann noch mit Pelox RE in den Poren - bisher mit guten Ergebnissen.
Also cool bleiben und sachlich über das Thema schreiben

Zitat von »Mustang80«

Schade, dass du diesen Erfahrungsaustausch mit einem derart negativen Touch betreibst, dass man eigentlich keinen Bock drauf hat

Zitat von »Mustang80«

Also cool bleiben und sachlich über das Thema schreiben

Ne auf solche Kommentare hat man keinen Bock.
Hier wird klar und sachlich Tacheles gesprochen. Hilflose Frage, klare, begründete Antwort, fertig.
Passt dem Herrn aus dem Thüringer Wald mal wieder nicht, weil es nicht seiner Meinung entspricht.
Muss man immer Bitte und Danke sagen, wenn man seine Erfahrungen mitteilt.
Insofern

Zitat von »Sebast1an«

viel spass beim eier suchen

hoffentlich vor dem Färben mit 3in1 grundiert.

Geile Arbeit, geile Bilder...

Der Anblick einer frisch gemachten Achse ist absolut genial - hab' auch grad eine große Hafenrundfahrt fast hinter mir

Die Idee mit den beschichteten Schrauben guck' ich mir aber eventuell fürs nächste Mal ab

Jupp, sieht klasse aus!!

Zitat von »Sebast1an«

Das Leitungsgeraffel der Dämpferbeine fehlt mir noch

gibts nur in teuer beim Freundlichen, befürchte ich....habe für beide Metallleitungen und Schläuche ca. 140€ im Kopf

Weiterhin viel Spaß beim axeln

Bernd

A1243201972 LEITUNG
FEDERSPEICHER ZUM FEDERBEIN LINKS 78,54 €

A1243202072 LEITUNG
FEDERSPEICHER ZUM FEDERBEIN RECHTS 44,11 €

2x A1249970582 SCHLAUCH
FEDERSPEICHER ZUM FEDERBEIN 31,55 € x2

Jupp, ohne Promille ca. 184€

Hatte mal für nen 250 TD geschaut, da war 2x die Metallleitung A1243202072 für 44,11€ angegeben. So kam ich auf die ca. 140€

Ist halt nen teures Auto der Tee

LG Bernd

Zum Niederknien, deine Achse...

Die ist echt zu schade, um sie unter das Auto zu bauen.

Bin echt hin und her gerissen...bei dem BMW werde ich auch die Achsen überholen, wenn ich da den großen Umbau starte...das sieht lackiert schon echt bombig aus...der Vorteil an meiner Tupftechnik ist, dass man Macken vom Einbau oder eventuell aufkommende Fehlstellen einfach beseitigen kann...der Nachteil ist, dass es von Nahem halt aussieht wie ne restaurierte Landmaschine

Eine Anmerkung habe ich noch...die Schraube, die an der vorderen Strebe innen Am Träger ist und Richtung Topflager zeigt, die habe ich bei mir am Fahrzeug noch umgedreht. Die Nuss passt mit Ratsche da nicht drauf....wenn du die also erst im Fahrzeug festzeihen willst, dann brauchst du den Vielzahn in Form eines Inbusschlüssel. Oder aber du drehst die Schraube und kannst dann einfach nur den Ringschlüssel da gegenhalten.

Ja, das geht natürlich auch...bei mir hören die Bits bei 10er Vielzahn auf, der 12er Vielzahn ist ein kompletter Steckeinsatz, das ist dann direkt zu lang.

Darf ich fragen warum die Schraube so rum rein kommt? Du scheinst ja da einen Plan zu verfolgen.

Hab mich beim Zusammenbau öfter gefragt, obs konstuktiv einen Unterschied macht. Laut Bilder von originalen Achsen sollen die Schraubenköpfe immer auf der Strebenseite sein, die Muttern kommen an die Achsschenkelseite. Bei einer Schraube hinten geht das aber nicht, wenn das Ankeblech montiert ist. Aus diesem Grund habe ich bei mir ein Loch ins Ankerblech gebohrt Am Kopf ist die Schraube ja etwas dicker, das Gewinde ist ja nicht bis zum Ende durchgezogen. Hab die Schraube dann mal in die Hülse eingeführt und zum Vergleich auch mal in die Strebe...kein signifikanter Unterschied. Demnach dachte ich, dass es eigentlich egal ist. Da ich bei sowas aber nicht ruhig schlafen kann, hab ich es dann lieber so gemacht, wie es vorher war.

Du hast die besagte Schraube andersrum drin...

Original waren da ja Sechskant drauf, da ist das alles sowieso viel einfacher, so nen Ringschlüssel nimmt keinen Platz weg.

Die Schraube am Achsschenkel war original definitiv von vorne eingeführt, wie du sagst, mit Mutter nach hinten. Die müssen also entweder ne kürzere Schraube gehabt haben, oder das Lech erst an den Achsschenkel montiert haben, als die Streben schon dran waren.

Die Schraube der vorderen Strebe war mit der Mutter nach außen Richtung Topflager, so wie ich es jetzt mehr oder weniger nur aus Platzgründen gemacht habe.

Die obere Schraube hinten, die war mit der Mutter nach vorne montiert...

Also alles sehr durcheinander...habs damals extra fotografiert, weils mir schon beim Abschrauben komisch vorkam und mir das System nicht klar wurde

Heizt du mit der Karre so ?
Die verbraucht meiner in der Stadt, bei extremer Kurzstrecke. Wenn ich dann noch längere Strecke moderat bis mac 130 fahre komm ich immer unter 8l.


Liebe Grüße

Ja, richtig, hab ich,

aber so unterschiedlich sind die doch gar nicht,oder?

Wäre mal interessant zu wissen was der Diesel T und eine M103 Limo bei gleicher Fahrweise so im Vergleich verbrauchen würde.