W124-Board.de

ich habe es damals bei meinem 320er gemacht, aber erst als ich schon ein Ersatz gefunden habe, war gar nicht so einfach bei 4-Gang Automatik

mit dem "neuen" war mein Leerlauf zwar da aber Tempomat war genauso schlecht wie vorher

da müssen dann die Metallklammern raus, da ist Spannung drauf kurz falsch angeeckt und der Transistor ist putt

beim originalen habe ich dann die Kondensatoren getauscht, alles nachgelötet....brachte keine Abhilfe, aber auch nichts zerstört.... nicht mal der Leerlauf war repariert, keiner der bekannten Steuergeräte Ärzte wollte es machen, also blieb mein 320er ohne Tempomat.... für das defekte Steuergerät habe ich dann auch noch Geld bekommen

Wenn du den blauen Elko meinst der ist nicht geplatzt . Das gelbe dürfte Kleber sein damit der sich nicht losreisst . Wenn der geplatzt wäre dann würde oben das "Dreieck" offen stehen . Ein ausgelaufener Elko hat eine klare Flüssigkeit die Korrosiv ist . Dementsprechend sieht dann auch die Umgebung aus . Außerdem riecht das Zeuch .

Tempomathebel tauschen

ich habe den bei meinem 280er tauschen dürfen. Erst zappelte der Wagen rum, irgendwann hat es geknackt und Ende mit Tempomat.

Ich könnte so abkotzen , einmal noch Bilder geschaut und schon ist der ganze Text weg .

Wenn ich morgen Zeit und Lust dazu finde tippe ich den Kram nochmal .

Damit mir das nicht wieder passiert hier mal eine Denkstütze für mich :
220/63
2x 22/50
2x 3,3/40 Tantal

4,7/6,3 Tantal

Tantal und die Werte dazu sind Vermutung mehr gibt die Auflösung nicht her .

Kondensatoren gehen auf mehrere Arten kaputt . Das Aufplazen oder gar Explodieren bzw. der Verlust des Elektrolyts sind dabei die auffälligsten . Viel häufiger ist Kapazitätsverlust oder Kurzschluss . Während man den Kurzschluss noch einfach feststellen kann ist das mit dem Kapazitätsverlust nicht so einfach . Dazu muss der Elko nicht nur mit mindestens einem Bein ausgelötet sein man braucht dazu auch ein gutes Kapazatitätsmeßgerät das auch die Qualität des Elkos prüft . Der Aufwand bei 6 popels Kondensatoren und die Kosten für so ein Gerät sind so hoch das Arbeit und Kosten in keinem Verhältniss stehen zum einfach ersetzen .

Selbst wenn man hier sehr hochertige Kondensatoren nimmt dürfte man weit unter 10€ liegen .

Radial 220uF / 63V
Radial 22uF / 50V ( 2 Stück )

Tantal 3,3uF / 40V ( 2 Stück )
Tantal 47uF / 6,3V

Aufs Rastermaß ( Beinchenabstand ) achten . Polarität ist Extrem wichtig ! So einem Elko / Tantal ist es nicht egal wie rum er eingelötet wird . Ist wie bei ner Batterie . Falsch angeschlossen und es zerreist ihn .

Ich würde dabei auch auf 105 Grad Typen gehen und wenn angegeben auf die Lebenszeit achten . Also Lieber 2000 Stunden als 1000h wenn möglich sogar 5000h oder direkt Long Life , sofern verfügbar . Dabei nicht bekloppt machen lassen von den Nakten Zahlen . Kurze Elko Kunde im ganz groben . 2000h bedeutet nicht das der nach 2000h kaputt geht . Die 2000h bedeuten nur das er diese Lebenszeit unter maximal Bedingungen macht . Das ganze ändert sich nach oben z.B. wenn dem Elko nicht ständig zu warm ist . Deswegen lieber 105 Grad Typen als 85 Grad . Es spielen da noch mehr Faktoren rein soll uns aber hier nicht Interessieren . Wir reden hier von nem Auto nicht vom Space Shuttle .

Sofern man Löten kann ist das alles an für sich kein Hexenwerk nur sind dafür weder Opas Dachrinnenbräter noch irgendwelches Billigst Lötzinn geeignet . Auch muss man Heute Wissen das es kaum noch gutes Verbleites Lötzinn im einfachen Handel gibt . Das meiste ist Blei reduziert und hat einen höheren Schmelzpunkt . Das nervt weil es bei alten Lötkolben die mit rund 350Grad + Laufen nicht vernünftig zerfließt . Dann noch schlechtes Flussmittel und die Kleberei ist perfekt . Auch das Lötzinn aus der Platine zu bekommen und dabei nicht die Leiterbahn abzureissen ist mit unter Schwierig . Nicht jede Platine ist gleich gut gefertigt .
Kurzum nur eine Warnung du kannst dir das Steuergerät auch Irreparabel Zerstören wenn du nicht das passende Equitment hast .

die Kondensatoren habe ich damals alle getauscht die ich beim Elektronikladen bei uns bekommen habe, hat sich nichts geändert

Tempomathebel würde ich vor dem Austausch erst prüfen, das sind ja einfach Kontakte, selbst ohne Schaltplan geht sowas, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering das der Hebel defekt ist

ich würde im 124er mich nicht mehr weiter mit einem Tempomaten beschäftigen, bin im Mai 2x2220km am Stück ohne Geschwindigkeitsregelanlage gefahren, alles kein Problem, bisher hatte ich noch nie einen 124er mit 100% funktionierendem Tempomat, irgendwas ruckelt immer, das nervt mehr als der Nutzen

Brauchst du zwei solche Steuergeräte?
Ich habe zwei aus der W140 (S320, Tempomat, 4-Stufen Automatik) herumliegen.

Bei meiner war ein Kabel durchgeschubbert, das hat zwei mal dieses Steuergerät gekillt, Tempomat ging nicht mehr, und Leerlauf hat gemacht was er will.

Wenn du magst schicke ich dir die gegen Portoübernahme zu, dann kannst du sie dir mal ansehen.

Teilenummer von beiden ist: 140 545 8332

Kennst du noch die Kabelfarbe bzw. wo dieses durchgescheuerte Kabel hingegangen ist ?
Ich würde ganz auf Dummen Verdacht die fünf Leistungstransistoren unter der Klammer mal auf Kurzschluss Prüfen . Der sechste mit den fünf Beinchen dürfte ein Regler für die Spannungsversorgung sein . Der ist eigentlich raus . Will sagen der kommt kaum in Betracht . Ist nur alles ein wenig mit Schutzlack zugekleistert was einen guten Kontakt fürs Messgerät schwierig macht .

Du willst es zwar selbst reparieren, aber vielleicht trotzdem meine Erfahrung: Hatte auch den bekannten Bonanza-Effekt, dauernd kurz beschleunigen und wieder verlangsamen. Zudem sprang der Tempomat auch raus. Das Problem lag an mehreren Stellen, u. a. den Raddrehzahlsensoren / ABS-Sensoren vorne bzw. den Radnaben. Das Steuergerät war aber auch nicht mehr ganz frisch. Hab’s dann an „Rob“ geschickt, irgendwo in den Niederlanden. Seitdem keine Probleme mehr. Hat runde 100€ gekostet.

was willst du verticken? den Hebel? denn das Tempomat besteht ja aus dem Steuergerät der die Drosselklappe steuert und der Drosselklappe die außer Tempomat schon ein paar wichtige Funktionen hat, es sei den du hast eine "normale" Drosselklappe, dann ist aber die Verkabelung auch anders, habe mich damals auch kurz damit befasst und ganz schnell sein lassen

ich glaube nicht das deine Probleme (nur) von dem T/LLR Steuergerät kommen, es ist einfach das Zusammenspiel aus Motorsteuergerät, Drosselkappe, Mechanik und dem T/LLR, irgendwas passt nicht zusammen, da ich eine Zeitlang im MTC unterwegs war (da wo die Mercedes entwickelt werden) und mit "alten Hasen" gesprochen, einer hat mir vollen alten Lista Schrank gezeigt mit den Teilen was die damals alles probiert haben, sagt aber sobald eine Motorisierung einigermaßen ruckfrei lief, gab es gewaltige Probleme mit Hänger und/oder im Schubbetrieb, mit der Zeit wird die Elektronik nicht besser, dazu noch der Verschleiß der Potis und der Mechanik

Zitat von »Benzfahrer91«

Aber kannst mir den Kontakt zu Rob per PN senden?

Erledigt. Und das leichte Pulsieren vor dem Stehen hatte ich auch ewig lange. Eine unendliche Geschichte. Mach die Naben neu, beide. Sonst bekommst Du da keine Ruhe, wenn die Zähne ausgeschlissen sind. Und: Schraub mal die ABS-Sensoren ab und mach die Fläche am Sensor und am Halter sauber, dort, wo das direkt aneinander anliegt. Richtig schön abschleifen und "plan" machen, an beiden Seiten. Bei mir war da leicht Rost zwischen, 1mm vielleicht, aber daran lag das Pulsieren noch, als die Naben schon neu waren. Als ich das geschliffen und wieder richtig dicht aneinander sitzen hatte, war das Pulsieren weg. (klar: Damit ist ja auch der Sensor 1mm näher an den Zahnkranz gekommen und hat erst dann plausible Werte geliefert). Hab das damals in der Tiefgarage repariert, einfach probiert. Als es dann wirklich weg war, hab ich da rumgeschrien wie son kleines Kind. Richtig schön, wenn man das selbst hinbekommt. Ließ mir aber auch keine Ruhe. Ist auch für jeden Mitfahrer erklärungsbedürftig.