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Hallo, habe folgendes Problem an meinem 230er BJ1991.
Seit geraumer Zeit springt mein Benz zunehmend schlechter an.
Ob kalt oder warm (ausgenommen Standzeit von wenigen Sekunden) springt er erst nach ca 20-30 Sekunden orgeln an. Dauert ein zwei Sekunden dann ist er auf allen Zylindern da. Allgemein fährt er dann sobald er an ist schön und läuft pperfekt ruhig. Anfangs bei einem Standgas(mit neuen Düsen) von ca 600 rpm nach kurzer zeit um die 750-800rpm. Aber ohne Ruckeln oder Aussetzer.

Folgendes habe ich schon unternommen:
Zuerst Kondenswasser in der Vereteilerkappe gesehen.
Also neue Kappe mit Finger (Bosch). Die vorherige war nicht sonderlich alt.
Zündkerzen neu, Kabel sehen recht neu aus. Hersteller steht keiner drauf.

So ging das ganze dann ein zwei Tage gut, dann wurde es wieder schlechter.

Benzinpumpe hat starke Geräusche gemacht von kauf ab.

Also diese gegen eine neue getauscht und wenn man schon dabei ist auch gleich den Druckspeicher getauscht, da dieser definitiv tot war(beides Bosch)

Zwischendruch lief er dann paar mal wieder besser an aber unregelmäßig.

Mein Gedanke, die Düsen tropfen nach. Also gestern Düsen getauscht. (CO noch nicht eingestellt!)

Leider auch das keine Wirkung.

Dann mal den Fehlerspeicher gelöscht, gefahren und Ausgeblinkt. 4 Impulse --- LMM Poti wert unrealistisch. Also mal auf schnell den Wiederstand gemessen. Sieht recht linear aus so wie man es schlecht am Digitalen Multimeter sehen konnte. Nur die Spannung zwischen Pin 1 und 3... 0,5V ziemlich genau(Motor warm, standgas ca 750rpm). Poti war schon am Anschlag eingestellt. Kurz versucht nachzujustieren, 0,5V waren die maximale Spannung, alles weiter runter ging dann Richtung 0V.

Die eigentliche Frage: Kann das am Poti liegen oder ist die Betätigung im LMM dann deffekt? Bzw kann das Problem überhaupt daher kommen?

Schon mal Danke für Antworten

Falschluft wusste ich nicht was ich noch suchen sollte. Düsen und Gummis sind neu. Unterdtuckschläuche ist mir nichts aufgefallen. Legentlich das am Leerlaufsteller der Schlauch sehr leicht drauf geht.
Am Poti hat schon wer vor mir rumgefummelt, sonst hätte ich meine Finger weg gelassen. War nämlich komplett auf Anschlag, und ist jetzt auch wieder so. Gemessene Werte im Bezug auf Spannung passen halt nicht. Spritpumpe paar mal an aus bringt garnichts, leider.(D.h. die Nullstellung von der Stauscheibe sollte passen, wäre das letze was mir dann diesbezüglich noch eingefallen wäre)
ÜSR schreibe ich mir auf die Liste für morgen... eigentlich sollte doch dann die ABS leuchte an sein?

Nur wie kommt dann der Fehlercode zu stande? Da muss ja was im Bereich Poti nicht hinhauen

Zitat von »Rentnerdaimler«

Beim m102 kann man keinen Fehlercode löschen.

ÜSR ist möglich. Da muss nicht die ABS Leuchte angehen. Defektes ÜSR sorgt für Leerlaufprobleme. Kalt gerne zu niedrig, warm dann zu hoch. Normal ist nach ca. 1 Minute ein Leerlauf von 720- 800. Immer! Egal wie warm oder kalt.

Falschluft ist wenn, die Gummiwanne unter dem LMM oder der Dicke Schlauch vom Leerlaufsteller zum LMM unten gesteckt.

Mess wirkich mal das Tastverhältnis! Eventuell bei ner AU verstellt worden…von Spezialisten.

Das ganze ist ein spanisches Auto. Motor wurde auch mal getauscht.
Habe heute mal das ÜSR ausgebaut und vermessen. Wiederstand zwischen 31 und 30 a betrug 1500 KO. Laut 126 Wiki sollte dieser ca 100-300 Kiloohm haben. Neulich ging meine Lichtmaschine kaputt, und das Relais ist noch das erste. Also relais wieder rein, mal bisschen Kontaktspray drauf und direkt Angesprungen und gut gelaufen. Bisschen gefahren, kurz abgestellt (3 min ca) ging direkt, nochmal gefahren, 10 min abgestellt ging auch direkt. Nur nach so 30 min Standzeit musste ich wieder ca 15 sek orgeln.


Würde das ÜSR jetzt auf alle fälle mal tauschen um das auszuschließen. Wenn dann der defekt noch da ist werde ich mir wohl oder übel ein Oszi kaufen müssen.

Zum Thema Fehlercode... Habe ja schon die Buchse x11/4 zum ausblinken. Durch langes Brücken von 1&3 wird zumindest der Fehlerspeicher gelöscht, er taucht dann erst nach einer kurzen Fahrt wieder auf

Plombe ist auf jeden fall keine mehr auf der "Co Schraube" Kann mir gut vorstellen das da mal wer dran war der absolut keine Ahnung hatte. Reicht soo ein Conrad Voltcraft z.b. vc 830 zum Tastverhältnis prüfen oder doch lieber was höherpreisiges?

PP.s Danke für Eure Hilfe

Zitat von »Lukese«

Voltcraft AT 200 reicht auch vollkommen zum Tastverhältnis messen;-)
Wenn du mehr willst… ob das lohnt? Fahre bei einem Bekannten vor wenn ich ein Oszi brauche - was einmal im Schaltjahr vorkommt. Und auf dem kleinen Display… weiß net so recht…


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Dankeschön, dann geht es morgen mal zu Conrad.
Verstelltes Tastverhältnis würde zudem Startproblem passen? Verbrauch ist wie ich finde auch recht hoch mit um die ca 12L bei sehr entspannter Fahrweise

Zitat von »Rentnerdaimler«

Und nochmal! Das Steuergerät vom m102 kann sich keine Fehler merken. Egal woher das Auto kommt.

Es gibt nur Istwerte bei Motorlauf.
X11/4 ist für die KE nicht relevant.
Nur an der runden Dose auf dem Fahrerkoti kann man bei Motorlauf Werte messen und interpretieren.

Fehlerspeicher bei KE für die Selbe ist nicht beim m102.

Okay, Danke. An der x11/4 Pin 3 steht als Belegung KE Jetronic. Für was ist die dann gedacht? Gibt dazu ja auch die Blinkcode Tabelle. Ist das nur für andere Motortypen dann zutreffend?

Zitat von »jo.corzel«

Moin,

Tastverhältnis messen ist sicher ein sehr guter Plan und mit einem simplen Schließwinkeltester schnell gemacht, eventuell kann man da schon mit dem Fehlercode weiter kommen. Ich hab so ein Teil für 10€ in der e-Bucht (kleinanzeigen) geschossen, gibt es auch für 39€ neu.



https://www.w126-wiki.de/index.php?title…20angeschlossen.


Zum Thema Falschluft, ich mache einfach den Stecker vom KE-Steuergerät (Stecker Leerlaufsteller reicht auch aus und elektronische Regelung geht in standby) ab, bei warmen Motor und starte den Motor. Der Motor läuft dann im Notlaufverfahren defacto als K-Jetronik, keine Lambda-Regelung, kein Kaltstartventilfunktion, kein EHS, kein Stauscheibenpoti u.a..

Die Leerlaufdrehzahl ist erhöht, ca. 890-950 rpm.

Wenn der Motor dann sauber läuft und gas an nimmt hat er sehr wahrscheinlich kein Falschluftproblem, andernfalls erst mal bei den mechanisch-pneumatischen Komponenten Fehlersuche betreiben, Zusatzelektronik (KE) außen vor.

Bei nicht entdeckter Falschluftquelle regelt sich die KE einen "Wolf" und kriegt es doch nicht hin, wenn der Kraftstoff-Haltedruck bei min 2,8 bar ist sind die Kraftstoffdüsen dicht und tropfen nicht ab.

Viel Erfolg bei der Fehlersuche

Gruß
Jo

Habe es mal ohne ÜSR kurz versucht. Lief direkt an und dreht auch sauber hoch.
Kann mir gut vorstellen, das da mal an der mal nach CO eingestellt wurde, aber das Tastverhältnis ganz außer acht gelassen wurde. Gehe gleich los zu Conrad, dann bin ich heute Mittag (hoffentlich) schlauer.

Tastverhältnis pendelt um die 10%. Also laut Tabellle "Geber Luftmengenmesser (B2) verpolt oder defekt"

Alternativ - Belegung von Kupplung Drosselklappenschalter
Leerlauf- und Vollastkontakt verpolt bzw. Leerlaufkontakt defekt (Zündzeitpunkt
im Leerlauf ca. 10° zu "früh")
20 - Vollastkontakt verpolt oder defekt

Lmm deckt sich ja mit dem Ausblinken

Zitat von »Rentnerdaimler«

Hi, was nennst du pendelnd? Von wo bis wo?

Hi, also Multimeter HZ% eingestellt, nach #mce_temp_url# muss man das ganze ja "Umrechnen" war so um die 89,8-90,2. Also Pendeln habe ich jetzt mal so definiert das sie die Nachkommastellen ändern.
Also bei weitem nicht so stark wie ich es bei Videos von um die 50% pendelden Motoren gesehen habe,

Edit:

Neue Klemmen sind gekommen, noch mal versucht. genau und konstant 89,8

Zitat von »Rentnerdaimler«

Nachkommastellen sind kein Pendeln. Das pendelt normal um insgesamt 5-9%.
Wenn 10% angezeigt werden, macht es auf keinen Fall Sinn die CO-Schraube einzustellen. Bei knapp 20% ist der Motor im unteren Fettanschlag….darunter wird kein Wirkliches Pendeln angezeigt. Also um 10% gibt es kein Pendeln, deshalb meine Frage.

10% können bei verkehrter Polung Drosselklappenschalter bedeuten. Möglicherweise Dichtung der Drosselklappe defekt oder die Gummiwanne unter dem LMM sitzt nicht richtig auf der Drosselklappe oder ist gerissen.

Wäre die billigste Lösung und ist nur Schrauberei. Teilemäßig im Tubehör (Wanne) und Teildichtung der DroKla von DB

Danke, ja ich bin neu auf dem dem Gebiet der KE Jetronic wie man merkt.
Wanne und Dichtung bestelle ich jetzt einfach mal. Kann nach 30 Jahren Hitze sicher nicht schaden und man kann das ganze mal richtig reinigen.
Interessehalber, warum schließt Du das Poti mehr oder weniger aus, auch wenn die Spannung nicht passt, Tastverhältnis und Blinkcode darauf hindeuten?