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Ich denke ich habe nun den richtigen Weg gefunden.

Ich mache den T vorne einfach komplett nackig.
Scheinwerfer, Stoßstange, Kotflügel, Kabelbäume, Leitungen, Fahrwerk kommt im Bereich des Motorraumes alles raus und ab.

Dann kann ich problemlos alles reinigen und Rost entfernen.
Ich habe mir dafür ein Stromgenerator und ein Kompressor gekauft.
EIne Sandstrahlpistole und Strahlgut kommt auch noch.

Wenn der Rost weg ist, nehme ich Rostegal.
Brunox-Epoxy schreibt im Datenblatt das man es nicht auf reines Metall anwenden soll.
Ich nehme das rote Rostegal von Bernd, werde auch Brunox epoxy bestellen und Brantho Korrux Nitrofest

Dann kommt zuerst Rostegal drauf.
zwei Schichten wären gut oder?
Brunox schau ich mal.
Danach kommt das Brantho Korrux Nitrofest drauf, auch zwei Schichten?

Reicht das an Lackaufbau oder muss da noch mehr dann drauf?
Das ist ja alles von unten, also nicht außen am Blech wo man den Lack sieht.

Braucht man dann noch Brantho Korrux 3 in 1?

Ich überlege noch eine kleine Saugbecher Lackierpistole zu kaufen.
Mit dem Pinsel das alles aufzutragen wird sicher unlustig.
Mal sehen wie groß die Roststellen vorne sind.

Das Fahrwerk will ich auch vorne schick machen.
den kompletten Achschenkel will ich ausbauen und auch die Bremsbleche schick machen.
Stoßdämpfer, QL von Lemförder sowie die ganzen Lenkstangen sind schon neu.
Das TG vorne links muss ich prüfen, das mekkert schon wieder rum nach ca 15tkm.

Leider muss ich auch die Mittelkonsole ausbauen weil am Automatikwahlhebel eine Roststelle am Blech unten ist.

Während das alles durch härtet mache ich dann den Motor fertig.
Dann bau ich zuerst wieder das Fahrwerk vorne zusammen.
Dann kommen die Kabelbäume rein mit Klimageraffel im Motorraum.

Danach der Motor und wenn der dann läuft kommt der Rest vorne drum herum wieder dran.
Danach mache ich im Innenraum weiter mit der Klima, aber das erst wenn vorne alles Fertig ist.

Es gibt da auch eine ganze Menge Minischrauben zu ersetzen.
Mal sehen wo ich die kaufe, wenn ich die Maße nachmesse kann ich gleich größere Mengen kaufen für mich.

Heute gings weiter,
die Diagnosedose passt nicht unter dem Wasserkasten durch.
Ich hatte kein Bock mehr nochmal alles zurück zu tüdeln, einfach abgeschnitten und raus damit.
Dann hab ich den Koti der Fahrerseite abgebaut das der nicht beschädigt wird bei all den Umbauarbeiten.
Die Stoßstange hab ich auch abgebaut.
Das ich das alles unbeschädigt lagern kann hab ich das am Motorspender draufgesteckt.

Beim Frontscheibenwechsel 2015 sollte die Werkstatt in Bremen den Rahmen entrosten, dafür hab ich auch ordentlich extra bezahlt.
Das erste Bild zeigt die ecke unten auf der Fahrerseite.

Die anderen beiden BIlder zeigen wie es unter dem Fahrerkoti aussieht.

Ich habe gekauft:

Rostegal in Rotbraun

Brantho-Korrux "nitrofest" weitere Farbtöne, 750ml RAL 7001 silbergrau

Brantho Korrux 3in1 750ml, weitere Farbtöne 7001

Brantho Korrux 3in1 750ml, schwarz RAL 9005

Nitroverdünnung

Dann habe ich alles da, 3 in 1 habe ich 2 Farben gewählt falls ich die abwechselnd anwenden will um zu sehen das ich alles schön damit erreicht habe.
das will ich im Unterboden und Motorraum verwenden.
Ral 7001 sah auf dem Monitor dem Lack 122 am ähnlichsten.

Momentan ist nicht geplant das mit Lack 122 überzulackieren.

Wisst ihr ein Laden der Lacke mischt nach Vorlage, also die Tankklappe misst und das dann danach anmischt?
Zwei Anfragen wurden schon negativ beantwortet.

Aber zum üben könnte ich mich im Motorraum auch zum lackieren durchringen.
Aber wenn Frank da schon negative Erfahrungen mit 3 in 1 hat, mal sehen.

Ich beschäftige mich gerade mit einem Thema beim T was eigentlich gerade nicht zu dem aktuellen Status beim Motorumbau passt.

Eigentlich wollte ich ja ein 3,07 Diff in den T bauen für den m103 Motor wie es in der Limo drin ist.
Das vom Motor Spender hat schon 380tkm runter.

Aber ich habe auch gerade mal wieder eingekauft, ein 3,27 ASD Diff mit wenig KM.
Und ich überlege ob ich vom Kauf zurücktrete oder bezahlen und liefern lassen soll.

Ich frage mich wieso Mercedes ein 3,27 Diff in den T gebaut hat?

Leergewicht 300E Limo (Wagengewicht) 1420 kg
Leergewicht 300TE (Wagengewicht) 1470 kg; ab 03.1987: 1480 kg; ab 12.1988: 1500 kg

300TE Werte nach W124 Wiki
Getriebe 4-Gang-Automatikgetriebe
Achsantriebsübersetzung 3,27
Höchstgeschwindigkeit 210 km/h (mit Katalysator 207 km/h)
Beschleunigung 0-100 km/h 8,8 s (mit Katalysator 9,0 s)
Bemerkung zur Beschleunigung Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen
Kraftstoffverbrauch 9,0 / 11,0 / 13,5 l (mit Katalysator 9,4 / 11,6 / 13,8 l)
nach Richtlinie 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus

300E Limo Werte nach W124 Wiki
Getriebe 4-Gang-Automatikgetriebe
Achsantriebsübersetzung 3,07
Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h 8,5 s
Bemerkung zur Beschleunigung Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen
Kraftstoffverbrauch 8,6 / 10,4 / 13,3 l
nach Richtlinie 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus

280TE Werte nach W124 Wiki
Getriebe 4-Gang-Automatikgetriebe
Achsantriebsübersetzung 3,06
Höchstgeschwindigkeit 213 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h 8,9 s
Bemerkung zur Beschleunigung Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen
Kraftstoffverbrauch 8,9 / 10,9 / 13,6 l
nach Richtlinie 80/1268/EWG; Werte für 90 km/h / 120 km/h / Stadtzyklus

Die Autos wiegen fast gleich viel und Beschleunigen vernachlässigbar gleich schnell.
Wobei fast gleich viel Wiegen, der T kann wohl bis zu 1520kg leer wiegen.
Das sind dann 100kg mehr Leergewicht beim T im Vergleich zur Limo.
In der Limo ist das wie mit 2 leichteren Personen auf der Rückbank zu fahren.

Der Verbrauch ist bei 120 in der Limo 10,4L und beim 300TE 11,6 oder 10,9 im 280TE.
Kommt das durch den anderen Luftwiderstand oder ist das rein der höheren Drehzahl geschuldet der Mehrverbrauch von fast einem Liter bei der 300er Limo und T?
Ich habe auch mal den 280TE dazu genommen der ja ähnliche PS hat wie der 300TE.
Der Schafft nur 213 statt 210 und verbraucht 10,9 statt 11,6 im 300TE.
Sind eigentlich nicht so die Welten aber ich bin gerade echt Unschlüssig wegen dem Diff.

Ich kauf jetzt das 3,27 ASD Diff.
Ich bin ja gerade wieder Limo mit dem 3,07 Diff gefahren mit mindestens 100 KG "Zuladung".

Wenn man mit dem Diff simpel eine bessere Beschleunigung erhält, mach ich das.
Ich werd das Diff eh als letztes tauschen, heißt das 3,46 Diff wird erstmal drin bleiben.
Erst Motor einbauen und zum laufen bringen, Karosserie und Klimasachen im Innenraum, dann das Diff.
Mal sehen wie der Verbrauch dann mit dem 3,46 Diff ist.

Moin,
nachdem nun endlich die Erkältung weg ist habe ich mal am Auto weitergemacht, die Zeit wird knapp bis zum ersten Frost.

Die Schrauben am Fahrwerk vorne sind ganz schön alt und korrodiert.
Der ABS Sensor ist doch arg schmutzig, aber das ABS und ASD hat keine Spielchen gespielt.

Die drei Schrauben vom Ankerblech haben ca ne Stunde gebraucht bis ich die soweit hatte das die Inbus Nuss gepasst hat.

Das Gewinde vom Bremszylinder will ich Nachschneiden um vom Sicherungslack befreien.

Ich glaube die Federdome sehen super aus.
Da hatte mein Mechaniker ja schon bei der Hinterachsrevision damals auch vorne nachgesehen.
Da scheint auch noch eine Schicht extra Unterboden Schutz drauf zu sein.
Da wo die Innenradkästen an der Karosserie auf liegen ist der neue Schutz weg geschliffen. Das Werksseitige Zeug ist noch da.

Heute gehts weiter mit Federausbau sowie dem Rest auf der Fahrerseite und dann folgt die Beifahrerseite.


Ich werde mir alle Schrauben aufheben, nachmessen und notieren wo sie hinkommen und dann jeweils eine Menge beim Schrauben Onkel nachbestellen.
Hat jemand eine Übersicht davon zufällig schon mal erstellt?

Schöne Grüße,
Marcel

Edit:
Ich hab den Bremsschlauch einfach abgeschnitten, ich hoffe ich bekomme den oben ab.
An dem Übergang zur festen Bremsleitung Fahrzeugseitig habe ich bisher noch kein Schlauch selber gelöst / gewechselt bekommen.

Moin,

gibts ein Trick 19 wie ich die Federn raus bekomme wenn der Motor als Gewicht schon raus ist?
Ich wollte den Innenfederspanner nehmen und mit nem Wagenheber den QL anheben, Pustekuchen die ganze Karosserie hebt sich aber die Feder bekomme ich nicht zusammen gedrückt um den Federspanner zu platzieren.

Na gut ich probiers nochmal,

ich hatte das Gewindeteil voll ausgefahren und dann passt das Unterteil nicht schraubend durch die QL Öffnung.
Ich muss das mehr zusammengeschraubt einführen und einhacken.

Die Platten hatte ich schon drin.

Beim letzten mal hatte ich halt en QL angehoben weil das dann alles viel einfacher geht mit dem Zusammendrücken der Feder.
Aber ich brauch ja nur ein oder zwei cm das die Feder raus kommt.
Ich werd das mit Hilfe der gelösten Schraube am TG auch zusammen machen.

Die Feder auf der Fahrerseite ist raus, ich hab den Innenfederspanner nochmal neu angesetzt und nur innerhalb der Feder verschraubt und dann ging es.
Nun hängt der QL und alles nur noch an dem Stoßdämpfer.
Da brauche ich einen 7er Inbus zum Gegenhalten, den hatte ich heute nicht dabei.
Die Excenterscheibe ist aber arg lediert und nicht mehr zu gebrauchen.
Ich hatte die mit den zwei Hundert Nm, der Wert nach WIS mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.

Ich finde mein Druckminderer nicht mehr, kann man die Sandstrahlpistole auch direkt mit den 8bar Druckluft betreiben?
Nächste Woche werde ich endlich Sand strahlen und die erste Schickt Rostegal auftragen können.

Mal ne Frage, ich überhole ja den Motor auch etwas bei der Aktion.

Wenn ich den Schlagbolzen von der Gleitsdchiene nicht raus bekommen sollte.
Wenn ich die Gleitschiene nach WIS 05-3300 ausbaue muss ich diesen Bolzen nicht entfernen.

So wie ich die WIS 01-2100 lese baue ich ja sowieso alles ab was an dem Steuergeheudeckel dran ist.

Hat das schon mal jemand so gemacht?

Dann kann ich auch bequem den Zylinderkopf abbauen und kann den Bolzen da lassen wo er ist.
Ich werde die ZDK tauschen, dann komme ich bei ausgebauten ZK auch besser die VSD gewechselt.