W124-Board.de

Die Vorderachse muss noch etwas warten wegen akuter Unlust.

Das Tachoprojekt ist in Arbeit.

Am Wochenende habe ich meine Gasanlage neu eingestellt und dabei mehrmals den Motor gestartet, so 20 mal in 2 Stunden.
Am Abend mit nochmal 2 mal gestartet und jeweils 15 Minuten gefahren.

Montag früh Standheizung angemacht und wo ich dann los wollte war die Batterie leer.
Kann man so eine 88Ah Batterie leer orgeln?

Ich glaube ich brauche eine separate Batterie für die Standheizung die dann mit einem Zündrelais mit dem restlichen Bordnetz verbunden wird wenn die Zünduing an ist.
Ich spiele mir sonst immer mit der Standheizung die Batterie leer und muss die dann öfters ausbauen zum laden.
Ist echt nervig.

Wo könnte man am T noch eine zweite Batterie unterbringen? Das Reserverad geht nicht, da ist der LPG Tank drin.

Hi Bernd,

die Lösung mit der Mutter drauf lassen ist prima.
Im Arbeitseifer muss man erstmal darauf kommen, hatte ich damals nicht gemacht.

Ich hab mit entschieden eine Zusatzbatterie in den Kofferraum von meinem T zu bauen.
Hinten rechts die Klappe wo der Verbandskasten drin ist soll der Ort werden.

Als Kabel nehme ich 10mm² Leitung.
Trennerelais mit 120A Dauerlast
Ein 50A Amperemeter schalte ich noch zwischen
AGU Sicherung direkt nach der original Batterie
AGU Sicherung direkt vor der Zusatzbetterie
Momentan plane ich 40A Sicherung zu nehmen, das müsste für die Standheizung voll reichen und mehr Last geht auch nicht in die Batterie rein und raus.

Bei dem Trennrelais muss ich sehen ob ich dieses über Lichtmaschine D+ schalte oder Zündungsplus.

Zündungsplus (Klemme 15) gefällt mir besser, dann kommt aber noch eine Verzögerungsschaltung dazu.
So das die 15 ca 30 Sekunden erst weiter geschalten wird.
So kann ich auch noch einen Schalter einbauen der 15 unterbricht falls ich die Batterie im Sommer mal ausbaue und dann nicht immer Strom auf der Leitung im Kofferaum ankommt.

Klemme 15 zum Schalter zum Verzögerungsrelais zum Batterietrennrelais ist meine Schaltplanidee.

Und der nächste positive Nebeneffekt ist.
Ich wollte ja schon immer auch im T zusätzliche Steckdosen haben zum Handy laden haben.
Die kann ich dann auch an die Stützbatterie anschließen und das Handy kann weiter laden obwohl das Auto aus ist und belastet nicht die Hauptbatterie.
Vielleicht leite ich die Ausstiegsleuchten auch noch zu der Stützbetterie um.

Dann darf ich im Sommer aber die Stützbatterie nicht ausbauen sonst gehen mir ein paar Komfortfunktionen flöten.

Als Abdeckung der Batterie habe ich mir gedacht nehme ich die T Reserveradabdeckung und passe die etwas an.
Ich möchte versuchen nicht weiter wie die Radhausabdeckung rechts den Laderaum zu verkleinern.

Schöne Grüße,
Marcel

Hi,

ich habe mal die Batterie so hingestellt wie sie eingebaut werden soll.
Eine schöne große 88 oder 100Ah Batterie geht nicht.
Die ist zu lang und passt dann da nicht rein wo die gezeigte Batterie steht.

Als Halter werde ich das W124 Batterieblech nehmen das geht am besten denke ich.

Wenn ich eine größere Batterie nehme würde die mehr in den "Laderaum" reichen und sogar weiter rein reichen wie die Radhausabdeckung und das wollte ich vermeiden.

Ich habe das Wochenende mal genutzt und etwas am Auto geschraubt um die Stützbatterie zu realisieren.

Dabei habe ich die Mittelkonsole mit Schaltern voll bestückt.
Den Kabelbaum für 4 Fach EFH eingebaut.
Weitere Kabel gezogen und nebenbei das blaue 10mm² Kabel für die Stützbatterie verlegt.

Wer schon 2 fach EFH hat, Mercedes hat hier mitgedacht.
Der 4 fach Baum sind zwei Bäume die aber miteinander in einem verpackt sind.
Man kann die Tapeummantelung öffnen und den vorderen raus popeln und dann nur den hinteren Baum zusätzlich verlegen.
Das erspart einem die vorderen Baum aus dem Auto zu entfernen und dann das gleiche nochmal neu verlegen.
Das habe ich erst beim Einbau gemerkt und den kompletten 4 fach Baum einfach zusärtzlich mit eingebaut aber davon die vorderen EFH nicht verwendet sondern den bereits vorhandenen angeschlossen gelassen.
So musste ich die Türen vorne nicht öffnen und da die blöden Kabel hin und her stecken.

Bei dem Batterietrennrelais bin ich noch unentschlossen ob ich das für Generator D+ oder Radioplus und dann ein Zeitverzögerungsrelais zwischenschalte.
Einen Schalter um die Verbindung zu trennen gibst auf jedenfall.

Bei meiner Schalterorgie.
Die Autobahnfanfare verstehe ich nicht.
Lichtplus kommt dran und dann die anderen drei Kabel haben nur mit der Hupe zu tun.
Wo ist die Masse für die Schalterlampe? Gibts nicht.
Die Hupe sind ja plusgeschaltet vom Lenkrad.
Ich kann da ein wechselrelais einbauen.
Relaisungeschalten wird es direkt zur normalen Hupe durchgeleitet.
Relais geschaltet wird Plus zur Fanfare umgeleitet und so habe ich dann von den 4 Pins nur 2 zum Schalten verwendet und habe einen Pin frei für die Lichtmasse.

Ich war gerade auf dem Schrottplatz.
Den Verbinder wo D+ sitzt habe ich gefunden.

Die Lima ist ja an den zentralen Plus Verteiler angeschlossen.
Bei denen wo das Kabel an die Lima gesteckt ist sind es 3 Adern und bei den wo das Kabel an die Lime geschraubt ist, ist es eine große Ader.
Der Durchmesser bei den 3 Adern ist zusammengerechnet maximal 10mm² und bei der großen Ader sind das auch nicht mehr wie 20mm²
Von dem Verteiler geht das kleine Kabel an die Batterie, das sind auch nur 10mm²
Von der Batterie geht das Dicke Kabel zum Anlasser.
Ich habe mir diesen Plus Verteiler 3 mal geholt, wobei wenn ich mein Amperemeter einbaue brauche ich noch ein 4.
Ich werde dann von dem Verteiler wo die Lima dran ist ein Kabel zur Sicherung von da zum Batterietrennrelais und dann zu einem Verteiler für die Stützbatterie legen.
Ich bin am Überlegen D+ zu dem Relais noch mit einer Sicherung zu sichern.
Die Masse von Trennrelais lege ich dann in den Innenraum. Der Lichtschalter von der Limo der das Licht über Rückbank schaltet ist ein Masseschalter. Den werde ich nehmen um Das Relais auch manuell deaktivieren zu können. (Falls ich an Stelle von D+ doch Radio+ nehme ist die Schaltung die gleiche)
Das alles da vorne wo die Batterie sitzt, das kann heiter werden vom Platz.
Von diesem Verteiler geht dann das Kabel zum Heck zu der Stützbatterie und hier kann ich meine STH dann anschließen.
Am Heck werde ich auch so einen Verteiler montieren. Da kann ich dann die Batterie mit dem Kabel nach vorne verbinden.

Mein liebes Amperemeter, falls ich ihn doch einbaue, werde ich an die Fußraumverkleidung vom Beifahrer schrauben. So eine 3er Verkleidung habe ich mir schon gekauft. Dann habe ich Platz für mein Amperemeter, ein Voltmeter für die Bordbatterie und ein Ölthermometer.
Für das Ölthermometer gibt’s tolle Adapter die man da anschrauben kann wo der Ölfilter sitz bei dem M102 und M103 Motor. Und in diesen Adapter kann man dann den Temp Sensor schrauben.
Das sind alles Sachen die man nicht permanent sehen muss und da unten im Fußraum ist es noch Sichtbar aber stört den Beifahrer auch nicht so. Meine Mittelkonsole ist so schon voll mit Sachen und wenn ich das noch seitlich an die Mittelkonsole schraube ist die zu überfrachtet.
Mit einer neuen Verkleidung ist das auch alles wieder original Rückgerüstet.
Hat jemand weitere Vorschläge?

Pin 2 ist die Masse der Beleuchtung vom Fanfarenschalter.

Die Hupe ist doch aber Plus geschaltetoder irre ich mich da?
Mit dieser Schaltung kann die Lampe in dem Schalter nie leuchten.

Ich werde nun die übrigen beiden Pins nehmen um ein Wechselrelais zum umschalten zwischen Serienhupe und Überlandfanfare.

Ich warte noch immer auf das Batterietrennrelais um den Umbau fortzusetzen.

Der Akku vorne ist gut und fit.

Letztes Jahr musste ich auch öfters die Batterie manuell laden weil sie leer war.
Liegt bei mir am Fahrprofil und den Wünschen einer Standheizung.

Ja mit der Zusatzbatterie umgehe ich das.
Ist sie leer lade ich sie manuell auf.

Kann aber trotzdem das Auto starten und fahren.

Hi Luigi,

zu dem Panikschalter habe ich hier ganz viel geschrieben:
http://www.motor-talk.de/forum/panikscha…g-t4925284.html

Ja zu dem Thema Zusatzbatterie, das Kabel liegt von hinten bis nach vorne in dem Fußraum.
Mehr ist diesbezüglich nicht passiert.
Ebenfalls die Tachoumrüstung, der 200D Tacho liegt modifiziert herum. Da der originale eingebaute wieder die KM laufen habe ich das alles so gelassen.
Möglich das meine Lima am sterben ist. Irgendwie zieht es mir die Batterie leer obwohl ich doch mehr fahre.
Ich denke es liegt vielleicht an der Topflima die ja nun doch langsam 250tkm überschritten hat. Der Regler ist schon neu von mir eingebaut worden.
Wenn ich messe, messe ich auch 14 Volt Ladespannung.
Vielleicht muss ich auch nur mal die kontakte reinigen von dem Stecker an der Lima.
Ich habe zwar eine größere Lima für den m102 schon da, aber da müssen die Kabel verschraubt werden.
Da werde ich dann ein neues 10mm² Kabel zur Batterie verlegen wenn ich die neue Lima einbaue.
Ebenfalls das Limasignal muss ich von Steckverbinder auf Schraubverbinder der neuen Lima umbauen.
Neben dem +Kabel habe sind da noch eine kleine Schraubverbindung und eine Steckverbindung an der Lima dran.
Ehrlich momentan weis ich nicht was an diese Steckverbindung und kleine Schraubverbindung dran soll.

Die weitere Baustelle die sich aufgetan hat ist die Vorderachse.
Der rechte Stoßdämpfer stirbt oder ist schon tot und die ganze Vorderachse ist nun über 250tkm alt und ist verbraucht.
Lemförder QL, QL Excenterschrauben und die drei Spurstangen vom Lemförder habe ich schon gekauft.
Sachs Stoßdämpfer auch.
Der Flatterdämpfer den werde ich behalten denn der ist erst 2 Jahre alt.
Domlager sind Rißfrei, auch keine Minirisse.
Stabigummies sind auch erst 2 Jahre alt.
Habe ich Teile vergessen von der Vorderachse?

Den Umlenkhebel werde ich drin lassen, da habe ich verschiedene Meinungen gehört.
Wenn ich sehe der ist auch schrott, lasse ich den in der W124 Werkstatt wechseln wo auch die Achsevermessung gemacht wird.

Den W124 Innenfederspanner habe ich da.
Zu dem Spurstangenabzieher.
Ich hatte mal einen billigen in dieser Form
http://www.ebay.de/itm/Spurstangen-Kugel…k8AAOSwyQtVqYC-
Und dan gibt es ja noch die Abzieher in dieser Form:
http://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk-Ausdr…78AAOSw0e9UtmZH

Welche ist die bessere Bauform, welchen verwendet ihr beim Spurstangenwechsel?
Ich überlege Ernsthaft mir Hazet oder Proxxon zu kaufen, denn ich hatte mal ein billigteil von ebay und das hat sich beim ersten anwenden verbogen.

Sind wieder ein paar Baustellen die ich abzuarbeiten habe

Ich hab mal ein Bild der Lima angehangen.
B+ und D+ hab ich identifiziert.

Aber das teil was da an W dran kommt, erschließt sich mir nicht.
Auf anderen Bilder im Netz habe ich da ein Kabel zu einem bauteil gesehen was mit einer der kleinen Schrauben auf der Rückseiteverschraubt ist.
Laut WIS habe ich nichts gefunden was man da irgendwie an oder abbauen kann an diesem Teil.
Ist das vielleicht nicht belegt?

Und meine tolle Boschlima oder kompaktgenerator ist auch nur eine 70A Lima.
Kleine wie die 70A Lima gab es im W124 nicht oder? Dann wäre eine 70A Lima wieder zu klein.
Dann brauchte ich schon die 90A Lima.

Und zu dem Spurstangenausdrück Werkzeug,
die spurstangen abziher form aus dem letzten link sieht dem abzieher von mercedes 124589033300 am ähnlichsten.
dann werd ich mir sowas als Makrneware kaufen.

den Lenkzwischenhebel hole ich mir auch noch von Lemförder, dann hab ich den da und kann den doch evtl mitwechseln wenn der was hat.
Fehlt sonst noch was an der Vorderachsauflistung?

Schöne Grüße,
Marcel

was mir beim suchen nach dem Kabelbaum aufgefallen ist,
die Lima ist nicht direkt mit der Batterie verbinden, sondern mit der Stromverteilerleiste zwischen Batterie und Domlager.
Von da geht ein Kabel zur Plus Batteriepolklemme.

Na super mein neues Zubehör Tür fangband hat nun 2 Jahre gehalten und man hört es wieder.

Mein neues Werkzeug ist angekommen.

Und dann gleich noch 4 Bilder von der 70A Lima
Die Bilder der 90A Lima sind im folgenden Post


Kann es sein das nur innere teil, also der Läufer, für die Stromstärke der Lima verantwortlich ist?

Ich frage weil ich eine Bosch remanufactured 70A Lima habe und eine gebrauchte nicht überholte 90A Lima aus einem E220 habe.

Von welchem Motor die 70A Lima ist weis ich nicht.

Jedenfalls habe ich das Problem das ich die eine Schraube von dem Plus Kabel auf der Rückseite nicht gelöst bekomme.

Da wollte ich nun das Gehäuse der 90A Lima nehmen und an den Läufer der 70A Lima montieren.

Eigentlich von der Funktion dürfte nix passieren, da ja die Wicklung des Läufers innen die Stromstärke festlegt.


Um die Riemenscheibe ist unterschiedlich groß. Die Riemenscheibe der 90A Lima vom E220 ist kleiner wie die der 70A Lima.

Ist es ein Problem mit der Riemenscheibe?

Und nun hier die Bilder der 90A Lima.
Der Schleifring ist schon arg mitgenommen.

Hallo,

ich hab am Wochenende meine Vorderachse überholt und wollte etwas meine Erfahrung mit euch teilen.
Querlenker und Stoßdämpfer.
Die Federn waren noch sehr gut und lediglich leichter Flugrostansatz an der unteren Windung.
Da habe ich meine neuen Federn nicht eingebaut.
Es sind welche mit der Farbmarkierung Rot und 3 mal Gelb verbaut.
Gekauft hatte ich Sachs Federn mit der Nummer 124 321 21 04, die hatten auch die gleiche Farbmarkierung.
Es sind bei mir Gummiunterlagen mit 4 Punkten verbaut, ich hab die originalen drin gelassen.
Das Auto ist vorne nun etwas höher wie vorher.
Aber insgesamt passt das nun viel besser zu dem hohen Niveau der Hinterachse.
Das ganze Auto ist nun auf der Serienhöhe und fährt sich soweit prima.

Weil bei meinem Vorgänger 124er mal Schrauben vom Querlenker fest waren und ich die nicht los bekommen habe, habe ich diesmal erst alle Schrauben gelöst bevor ich richtig angefangen habe.

Es ist wirklich am einfachsten zuerst die Feder auszubauen.
Den Innenfederspanner für 80 bis 120 Euro aus der bucht sollte man sich wirklich zulegen bei sowas.
Es ist damit total einfach die Feder zu demontieren.
2 Wagenheber, einer fürs Auto und einer zum Querlenkeranheben sowei eine Lebensversicherung, der Unterstellbock unter dem Motorquerträger, brauchte ich noch dafür.
Wenn man die Spurstangen eh erneuert dann auch die Strebe vom Rad trennen.
Denn dann kann man den Rest drehen und kommt prima mit der großen Ratsche an alle anderen Schrauben dran und kann die lösen oder danach wieder festziehen.
Ohne eine Ratsche mit 50cm Griff braucht man nicht anfangen, außer man ist Bodybuilder.
Ich hab dafür mein alten Drehmomentschlüssel genommen mit dem ich nur noch Schrauben löse.
Am Ende hats den zerlegt und ich brauche nun eine wirkliche Ratsche mit 50cm Griff.

Am Stoßdämpfer habe ich diesmal in der WIS zum ersten mal gesehen das es da eine Befestigungsreigenfolge der Schrauben gibt.
Keine Ahnung ob das M10 oder M12 schrauben sind für die beiden unteren Stoßdämpfer Schrauben.
M10 braucht 110Nm und M12 braucht 200Nm Drehmoment zum festziehen.
110 hab ich gemacht aber die Schrauben sehen fast eher nach M12 aus, so das es die 200Nm wären.

Die Domlager habe ich auch drin gelassen weil die originalen noch Rissfrei sind.
Mein Umlenkhebel wackelt auch nicht.
Nur die blöde Lenkstange, da wo der Flatterdämpfer dran befestigt ist.
Da wollte ich mir nicht die Finger brechen und lasse das von der Werkstatt wechseln die mir die Achsvermessung durchführt.

Wenn das auch noch erledigt ist freue ich mich wieder mit Höchstgeschwindigkeit, leider nur 175km/h, über die Autobahn zu fliegen.
Die letzten 10km/h bis zu der wirklichen Höchstgeschwindigkeit von 185km/h gestehe ich dem Motor aus Alterschutzgründen und der LPG Anlage als Erholung zu und rufe die nicht ab.

Insgesamt sieht der Vorderbau doch recht Rostfrei aus.
Es gibt aber was zu machen, das Metall um die Querlenkeraufnahmen hatte eine etwas Rost. Da muss ich im Sommer was machen dran das es da nicht bald Lochfraß gibt.

Schöne Grüße,
Marcel

Hallo,

gestern beim Motorölwechsel habe ich auch mal die Sandwichplatte für den Öltemperaturmessfühler eingebaut.

Sitzt passt wackelt und hat Luft.
Ist ein 16 Euro China Teil.
Natürlich war die falsche Adapterschraube dabei.
Gab etwas Geld zurück und ich habe eine Adapterschraube aus Deutschland bestellt, passt.
Dann waren die Gewinde viel zu kurz geschnitten.
Also ein Gewindeschneider gekauft und die Gewinde nachgeschnitten das die Verschlussschrauben auch mit einer Unterlegscheibe abdichten können.
Der Sensor ist so angeordnet das er schön im Ölbad liegt ohne den direkten Abfluss im Motorgehäuse negativ zu beeinflussen.

Meine Frage dabei, wie bekomme ich beim Ölwechsel den Filter allgemein demontiert ohne das immer Öl da runter läuft?

Schöne Grüße,
Marcel