W124-Board.de

Schöne Grüße an alle Schrauber und Enthusiasten der 124er Baureihe!

Vor etwa 2 Wochen habe ich eine ganz große Baustelle angefangen und nehme den Motorraum von meinem 320er Coupe "auseinander". Die Gründe dafür gibt/gab es einige...Der aller erste war das Öl im Kühlwasser. Ausserdem: Ölleck vorne links neben der WaPu, Nebengeräusche im Leerlauf, heißwerdender Motor im Stop-und-Go-Verkehr, schleichender Kältemittelverlust.

Der km-Stand ist momentan über 256 000 km. Der Motor läuft eigentlich ganz gut - kein Ventilklappern oder Ähnliches - springt immer sehr gut, egal ob warm oder kalt. Der Durchzug ist auch sehr gut. Und ja, mit LPG läuft er auch ohne Probleme.

Ich werde meinen Fortschritt und meine Erfahrungen hier so gut es geht dokumentieren und einige Bilder posten. Ich freue mich auf eure Kommentare, Fragen aber auch auf den einen oder anderen Tip und Hinweis.

Legen wir mal los...
In diversen Internetforen wird der Öl-WT gerne als einer der Gründe für das Öl im Kühlwasser genannt. Deshalb machte ich mich an die Arbeit.
Der Öl-WT war eine ganz harte Nuss. Um den WT auszubauen müssen die Benzinleitungen und das Saugrour ausgebaut werden. Da ich eine LPG-Anlage drin habe, war der Aufwand entsprechend höher. Der WT wird mit 4 unterschiedlich langen Innen-6kt-Schrauben (Größe 6) angeschraubt. An die obere rechte (kurze) Schraube kommt man mit nichts Normalen dran. Erst ein kurzer Imbusschlüssel hat hier das Unmögliche möglich gemacht. Als alle 4 Innen-6kt-schrauben draussen waren, musste der WT noch regelrecht herausgefummelt werden. So sieht das WT-Gehäuse ausgebaut und aufgeschraubt aus…


Auf dem ersten und zweiten Bild sind die Schraubenlöcher (4x) zu sehen. Wie man vllt sehen kann, ist das obere rechte Loch quasi direkt hinter dem Filterzylinder und deshalb ist es ganz schwer da mit “normalem” Werkzeug dranzukommen.

Hier hockte der WT am Kurbelgehäuse (4 Schrauben etwas eingedreht, 3 haben roten Farbfleck am Kopf):


Der Deckel vom WT-Gehäuse bzw. der eigentliche WT (mit KW-Leitung):


Ich habe den WT mit einer Luftpumpe bis ca. 1,5...2bar abgedrückt. “Leider” hat der WT den Druck gehalten, nichts hat herausgezischt. Entweder ist er dicht-dicht oder nur kalt-dicht. ScheiBe!

Hoffentlich ist der Kühler undicht, wenn nicht, dann habe ich den Verdacht, dass die ZKD durch ist und (wieder) erneuert werden muss...

to be continued...

Der Tip mit dem LPG-Verdampfer ist nicht schlecht, aber ich hatte kein Problem mit dem KW-Verlust, sondern Kältemittelverlust (Klima-Flüssigkeit).

Der Vorbesitzer hat die ZKD vor etwa 70000km gemacht - ich meine die Rechnungen gesehen zu haben. Ich werde noch mal nachsehen. Eines ist klar: keiner weiß wie gut die Wiedermontage war...Ich jedenfalls will erstmal alles andere ausschließen, bevor ich mich an die OP am offenen Herzen dranmache.

Die Idee mit dem Erwärmen des WT finde ich sehr gut - ich habe heute den WT ins kochend heiße Wasser für ein paar Min reingelegt, dann das Wasser raus und wieder gekochtes Wasser rein in den Topf. Mit etwa 3bar abgedrückt und leider wieder nichts. Das Ding scheint wirklich dicht zu sein.

Heute habe ich den Keilrippenriemen, Ventilator, Kühler und sämtliche Schläuche ausgebaut. Der Kühlerausbau ist echt ein Kinderspiel. Wenn alle Schläuche und die beiden AG-Leitungen ab sind, dann noch die beiden Klammern abziehen und schon kann der Kühler nach oben gezogen werden. Der Kühler ist auch relativ leicht. Im Kühler war noch etwas KW drin...habe etwas den Boden eingesaut.


Im Übrigen, aus der oberen AG-Leitung kommt kein Tropfen ATF heraus. Aus der unteren AG-Leitung tropft die ATF etwas, also auffangen und zustopfen ist angesagt.

Der Kühlerausbau hat sich richtig gelohnt...ich fragte mich warum habe ich das nicht schon früher gemacht. Erstens war zwischen dem Klimakondensator/kühler und dem Wasserkühler einiges an Dreck drin, dann habe ich festgestellt, dass eine AG-Leitung schon ordentlich verrostet war und bei leichtem Biegen knickte. Und dann kam es: Auf der Rückenseite vom Kondensator sah ich grün-farbige Flecken und feuchte Stellen. Ich glaube die Ursache für den Kältemittelverlust ist gefunden.

Wie ihr seht, habe ich die Viskokupplung nicht ausgebaut, weil es noch nicht nötig war. Ich weiß nicht warum viele sich mit der der Schraube in der Mitte herumärgern wenn die was vorne machen wollen und der Ventilator im Weg ist...Der Ventilator ist mit 3 kleinen Innen-6kt-Schrauben drangeschraubt (ca. 10Nm). Ich hatte vor Jahren mal die Viskokupplung beim Freundlichen für großes Geld tauschen lassen. Jetzt habe ich festgestellt, dass die die Schraube nicht erneuert haben. Es ist immer noch die alte Schraube drin.


Für diejenigen, die sich fragen, wie die Viskokupplung abgeschraubt wird, habe ich Fotos gemacht, wo man mit z.B. einem gekürzten Imbussschlüssel (5er) hinter der Kupplung drankommt. Auf ca 45° von der Vertikalen ist eine Nut im Motorblock - die Kupplungsscheibe hat ein etwa 6mm großes Loch auf der Rückseite. Den Imbussschlüssel hinter die Scheibe einstecken und dabei die Kupplungsscheibe drehen. Wenn das Loch kommt, flutscht der Imbussschlüssel rein und blockiert die Kupplungsscheibe. Mit einem normalen imbussschlüssel kommt man da nicht rein. Alternativ nutzt man einen entsprechend gebogenen Draht (Durchmesser ca 5mm)


Wenn der Keilrippenrimen ab ist, dann kann man ja ganz einfach die Rollen durchgehen und mit der Hand prüfen. Die Wellen von meinem Geno und WaPu haben beide deutliches Radialspiel. Geno muss wohl neue Lager bekommen. WaPu neu!?!? Ich werde die mal aufschrauben und erstmal reinschauen.

Das, was ich hinter dem Kondensator gesehen habe, sagt mir, dass der Kondensator undicht ist. Am Kompressor sehe ich nichts Feuchtes oder Grünes oder so. Wenn eine Stelle undicht ist, dann kann man dies nach so vielen Jahren schon mit bloßen Auge sehen/erkennen. Neuer Kondensator ist schon geliefert worden und wartet auf den Einbau.

Ich hatte diese Woche etwas Zeit, um weiterzumachen. Ich habe den ÖL-WT gereinigt und die Wasserpumpe ausgebaut.

WT gereinigt...


Die Wasserpumpe ist wohl keine originale...(wird ausgetauscht)


Mit ausgebauter WP sieht man wohl mehr. Hinter der WP sieht man den Schlamm und Dreck der letzen Jahre. Ob das Öl von der defekten ZKD kam??? Hier habe eher den Verdacht, dass der Frontdeckel undicht ist. Der Frontdeckel kommt eh demnächst ab. Dass die ZKD an dieser Stelle (also Vorne links) undicht ist, ist wohl sehr ungewöhnlich.


Es ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, die Motorlager auszutauschen. Die Meile-Lager, die ich vor ein paar Jahren verbaut habe, haben die Motorschwingungen kaum gedämpft. Die Motorvibrationen waren im Innenraum zu spüren.
Ich habe neue Motorlager bestellt. Ich habe mich zum ersten Mal für Corteco entschieden. Als die Teile ankamen, kamen bei mit Zweifel auf, ob das nicht irgendeine billige Fälschung ist. Auf dem Lager selbst sehe ich keine Nummer, sondern nur einen Farbstempel mit dem Markenlogo.


Im Übrigen: Das Drehen des Motors mit eine Ratsche ist keine große Sache. Ich habe hier und da mal gelesen, dass viele Probleme haben, den Motor von Hand zu Drehen. Wenn der Keilrippenriemen ab ist, dann geht das relativ einfach. Man muss vielleicht nur in die richtige Richtung drehen.
Auf den Motor (also Richtung Innenraum) geschaut, drehte ich den gegen den Uhrzeigersinn.

Was die Betriebsflüssigkeiten angeht, da nehme ich nur das, was von MB freigegeben ist. Da bin ich zu pingelig...ich bin nämlich der Überzeugung, dass viele der "typischen" Schäden am Motor und an den Nebenaggregaten hauptsächlich wegen falsch verwendeten Betriebsmitteln oder wegen nicht Einhaltung von Wechselintervallen kommen.

WaPu-Auswahl für meinen M104:
Es gibt die WaPu von Behr/Hella (8MP 376 801 521) - Internetpreis ca 200,-
Dann gibt es noch die von FEBI (09107) - Internetpreis ca 90,-
Dann noch von Meyle (013 026 7000) - Internetpreis ca 120,-
...und die SKF (VKPC 88824) scheint auch eine ganz gute Alternative zu sein - Internetpreis ca 120,-.

Wegen dem Preis und der Marke tendiere ich momentan zu einer WaPu von SKF. Da ich nicht vorhabe, mit dem QP 20kkm pro Jahr zu fahren (die Zeiten sind vorbei), käme auch eine von FeBi in Frage...noch vor 10 Jahren hätte ich mit Sicherheit eine von Behr verbaut...aber jetzt hat es nur für einen neuen Kühler, einen neuen Ausgleichsbehälter und einen neuen Kondensator von Behr gereicht. Man muss nun schauen, wo man sein Geld sparen kann.

Welche Erfahrungen habt ihr denn so mit den Wasserpumpen von SKF, FeBi, Behr/Hella oder anderen?

@0815: Ich habe zuerst an die Lemförder-Motorlager gedacht, habe mich dann aber kurzfristig umentschieden, weil ich gelesen habe, dass LF die Lager nicht mehr herstelle und Corteco wohl der Originalzulieferer wäre. Warum hast du deine LF-Lager nicht verbaut?

Ich hatte gestern etwas Zeit in der Garage verbringen können und bin etwas weiter in meinem Projekt gekommen.
Erstmal den Frontdeckel von der KW-Leitung befreit. Dabei hier und da etwas den groben Dreck entfernt. Der Kopf der Innen-6kt-Schraube hat Spuren von unsachgemäßer Schrauberei, was eindeutig dafür spricht, dass der Frontdeckel schon mal ab war. Nachdem ich den groben Dreck beseitigt habe, habe ich gesehen, dass der Frontdeckel mit irgendeinem Dichtmittel abgedichtet war. An einigen Stellen mit zu viel davon, sodass es außen und innen überquelte.


Danach die Luftpumpe, den Geno, Viskokupplung und den Ventildeckel abgebaut.


dann erstmal die Kette inspeziert...die Kette sieht für mein Auge ganz ok aus...keine größeren Verschleißerscheinungen...den Motor ein paar Mal gedreht. Auf der Kette, dem Einlaßnockenwellenversteller und Auslaßnockenwellenzahnrad sind gelbe Farbmarkierungen, was auf eine vorherige Reparatur deutet.


Ich vermute, dass die Kette schon mal getauscht war. Ich wollte aber dennoch die Kette auf Längung bzw. auch die Steuerzeiten prüfen. Also erst die K-Welle auf OT gestellt, dann mit einem 3mm Inbussschlüssel ins Loch hinter das Auslasszahnrad gesteckt. Das Loch vom ENW-Versteller war geschätz eine Zahnweite unterhalb das Kopfflansches, was mich für eine Sekunde ins Grübeln gebracht hat . Ich hätte erwartet, dass das Loch am ENW-Versteller gleich an der richtigen Stelle oder zumindest in der Nähe stehen müssen.


Dann habe ich geprüft, ob die E-Nockenwelle in der dafür notwendigen Grundstellung ist. Dazu: Mit einem geeigneten Schlüssel (SW29, auf der Höhe des 5. Zylinders) an der E-Nockenwelle gegen die Motordrehrichtung bis Anschlag gedreht...uuuuund Zack...alles wieder gut.
Die Grundstellung stimmte wieder. Das Loch an E-Nockenwelle war do, wo es sein sollte. Der eingesteckte Inbusschlüssel steht vielleicht 1 bis 2mm über dem Flansch, was noch akzeptabel ist - denke ich.


Für meine Begriffe scheint die Kette keine nennenswerte Längung zu haben.
Als nächstes wird der Frontdeckel abgemacht und dann der Zyl.Kopf...dazu bietet sich das verlängerte Wochenende nächste Woche an.
Fortsetzung folgt. Stay tuned.