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Im Auto selber muss ich nix bördeln. Die Leitung ist ja da.
Die Verlängerung passe ich an und bördel die ausgebaut.

Passt denn das 12x1 Teil?

Hier mal der zwischenstand was die tolle flexible Leitung angeht.

TE hat die nicht mehr auf Lager, Nachschub kann dauern.

Hat die Leitung vom M102 Motor von der Niveaupumpe den gleichen Durchmesser und Anschluss für die Hohlschraube wie an der Tandempumpe vom m103 Motor?

Ich schau mal was bei Mercedes die m102 und m104 Leitung kostet.
Ich bekomme schon irgendwo her eine Leitung die billiger ist wie die 150 plus MWST bei Mercedes.

https://fabian-spiegler.de

kann eine Stahlflexleitung bauen, kostet da 120 Euro.

Viele andere Hydraulikläden können das nicht, die können kein F Bördel.
Ich hab noch kein Adapter von F Bördel auf den Schraubanschluss gefunden was die anderen Hydraulikleitungen so haben.
Mit Schraubanschluss meine ich so ein Anschluss wie es die flexible Leitung vom Automatikgetriebe vorne am Kühler ist.

Schöne Grüße,
Marcel

Moin,

weis jemand ob der Hydraulikschlauch die gleiche Hohlschraube hat wo der bei dem m102 Motor in die Hydraulikpumpe an der Nockenwelle geschraubt wird wie die beim m103 in die Tandempumpe?

Hintergrund ist der Druckschlauch vom m102 kostet bei Mercedes 77 und wenn der die gleiche Verschraubung an der Hydraulikpumpe wie die Tandempumpe hat wäre das meine gesuchte Alternative.

Der Schlauch vom m104 Motor kostet 120 Euro.
Der vom m103 Motor 150 Euro.

Besten Dank,
Marcel

Ich dachte da muss was geschraubt werden.
Schrauben kann man nix

Ich schneide den mal auf und schaue rein.

Ich hab mal eine Seite abgeschnitten.

Ich denke das Plastik auf Bild 1 ist innen an dem F Bördel Teil abgebrochen und deswegen ist das ganze Undicht geworden.
Bild 4 zeigt wie der Anschluss aussieht wo dann der schwarze Schlauch draufgepresst wird.

Da ist echt nix gerschraubt.

Ich geh heute mal bei einem anderen Hydraulikladen vorbei und schau ob der ne Leitung bauen kann.

Das mit der m102 Leitung testen ob die Hohlschraube auch am die Tandempumpe vom m103 passt, ich finde momentan meine andere m102 Leitung nicht und zum Spaß will ich die Leitung nicht von meinem T abschrauben.
Ich werd sonst einfach bei Mercedes fragen ob die Holschraube vom m102 auch bei der Tandempumpe passt, von den Teilenummern im System.

Schöne Grüße,
Marcel

Moin,

es gibt hier gute Nachrichten.
Der Hydraulikladen kann die Leitung leicht modifiziert nachbauen.
Die Leitung kostet 55 Euro.

Das Problem ist nur der F Bödel Anschluss.

Die Können die Seite mit dem F Bördel nur eine Schneidringverbindung anbauen.
F Bördel geht nicht.

Aber dann werde ich das mit der Schneidringverbindung nehmen.
Mein vorgehen.

Dort wo die Leitung endet, siehe Bild, kommt ein Messing Verbinder dran welcher die Kunifer F Bördel Leitung mit einer Stahl/Metall F Bördel Leitung verbindet.
Das andere Ende der Metallleitung wird mit Ermeto Schneidringverbindung mit dem neuen Hydraulikschlauch verbunden.

Der Messing Verbinder kostet 4 bis 6 Euro.
Die einzelne F Bördelschraube kostet ca 2 Euro.
Die Stahlleitung kostet ca 5 Euro
Plus 55 Euro die Hydraulikleitung

Sind insgesamt 68 Euro

Was mich etwas stutzig macht ist das kein Hydraulikladen F Bördel an ein Hydraulikschlauch bauen kann.

Schöne Grüße,
Marcel

Moin,

ich hab die Leitung heute abgeholt.
Es scheint Stahlflex zu sein.
Gekostet hat die Leitung 55,10 Euro.

120°C Permanent Temperaturfest und 200 bar soll sie aushalten war die Eingabe.

Die Firma hat keine F Bördel, darum gibt es eine Schneidringverbindung wie auf dem Bild wo dann die Leitung per F Bördeladapter an die Bordleitung angeschraubt wird.

Ich hab die Firma gefragt nach der Mindestbestellmenge für die F Bördelanschlüsse.
Je anch Preis würd ich die dann kaufen und dann kann ich Leitungen mit F Bördel vermitteln.

Naja nun folgt erstmal der Einbau mit Dokumentation.

Moin,

die Leitung ist eingebaut und scheint auch an den Anschlüssen dicht zu sein.

Ich wollte unbedingt Stahlleitung verwenden für die Schneidringverbindung, aber die hab ich nicht gefunden bis auf die paar rest cm auf dem ersten Bild.
Ich muss mir nochmal ansehen wie die Leitung original verlegt wird, wobei so original kann ich die nicht verlegen weil die an der Tandempumpe horizontal nach hinten geführt werden muss.

Fazit, es geht erstmal, ist das Auto wieder zugelassen schau ich wie ich das verbessern und befestigen kann.

Als ich den gestern gestartet hab, es laufen ein oder zwei Zylinder nicht mit.
Das ist definitiv ein Zündungsproblem, das hab ich auf Benzin und LPG.

Ich schau mal das ich die Zündkerzen wechsel und von wie alt die Zündkabel sind.

Kappe und Finder sind Bosch und ca 30tkm drin.

Manni,
dein Tipp ist Gold wert, danke.

Die Kappe hätte ich keine Ahnung wann von alleine mal ausgebaut.
Die war innen sehr Nass und die Kontakte hatten "Ruß" drauf.
Die ersten zwei Bilder zeigen die nasse Kappe.

Bei mir ist ja noch die LPG Leitung vom Verdampfer zum Mischer im Weg welche weg muss, siehe das 3. Bild.
Das ist das einzige Bild was ich habe was den LPG Schlauch zeigt der da über die Verteilerkappe lang geht, der rest im Motorraum vom LPG Zeug ist schön aufgeräumt.
Die Schraube unter der Kappe ist echt böse zu erreichen.
Ich hab den Lüfter ausgebaut, das war bedeutend schneller wie mir die Finger zu brechen.
Die Spezial Hazet Nuss für die Zentralschraube von dem Lüfter und die "Haltegabel" zum Gegenhalten vom Lüfter sind auch Gold wert.
Ohne die Spezialnuss kommt nicht dran an die Zentralschraube.
Die Hazet Nuss ist eine Spezial kurze 3/4 Zoll Imbus größe acht.

Naja lange Rede kurzer Sinn,

ich hab noch immer ein Problem.
Ich hab ein permanentes surren und er hat extrem wenig Leistung. Ich bin kaum aus der Tiefgarage raus gekommen.
Das surren höhre ich im Innenraum sehr gut, es wird beim fahren unwesentlich lauter.
Man man ich bin leicht Sauer.
Die geringe Leistung habe ich auch auf LPG.
Kaltstart ist auf Benzin kaum möglich, er geht nach wenigen Sekunden aus und ich kann kein Gas geben.
Mit LPG kann ich direkt mit LPG starten ohne Benzin.
Betriebswarm will er selber an der Ampel aus gehen, ich muss den auf 1000 rpm halten und dann zuckelt er trotzem noch rum.
Mit Ablendlicht flackert im Leerlauf auch das Licht im Tacho.

Ich dachte zuerst das ÜSR, das hab ich schon mal getauscht gehabt.
Das ÜSR war schon merklich warm, keine Ahnung ob das ÜSR warm wird dahinten bekommt es ja keine Motorwärme ab.
Im Sicherungsdeckel war auch ein wenig sichtbar Kondenswasser drin.
Mit dem ÜSR aus meinem T Model gab es aber keine Besserung.

Irgendwie glaube ich das die Kappe, Finger, Kerzen und Kabel neu müssen.
Wobei die Kabel scheine ich selber noch nicht erneuert zu haben.
Möglich das die schon etwas älter und noch vom Vorbesitzer anu dazumal sind, die haben an den Steckern zur Verteilerkappe auch weiße Nummern 1 bis 6 drauf.

Das surren verwirrt mich aber auch noch, ich hab ja ein KE Stop drin, also auf LPG läuft die Spritpumpe immer mit.
Ich denke ich sollte das KPR mal brücken und sehen ob das surren dann noch immer da ist.
Vielleicht ist ja eine der zwei Sprit pumpen am sterben und die sterbende Pumpe läuft erst später mit und verursacht das surren und hat einen erhöhten Strombedarf was dazu führt dass das ÜSR warm wird?

Ich hoff nur das es nicht von der Tandempumpe kommt und die doch durch die defekte Hydraulikleitung zu lange "trocken" vom Niveau Hydrauliköl lief, aber im Motorraum hab ich direkt kein surren gehört.
Ich muss mal nachdem ich die Spritpumpen laufen lassen habe den Keilriemen ab machen und so den Motor laufen lassen.
Und das alles wo ich doch nur die Leitung einbauen wollte und den einfach nur rennen lassen wollte.

Was ist Eure Meinung so?

Hi Thomas, ich liefere mal ein Bild vom aktuellen Zustand nach.
Da sieht das bedeutend besser aus.
Tips dir einen besseren Einbau nehme ich gerne an und setzte das gleich im Sommer an meinem T um wenn da der 3,0 Motor rein kommt.

Weitere Tipps wegen meinem aktuellen Problem sind gerne willkommen.

Ja die Dichtung hab ich 2015 schon erneuert.
Da hab ich ja Kappe, Finger und die Dichtung getauscht.

Ich hab nun DIchtung für ca 5 Euro bei ebay.
Die hat Martin bei sich auch drin, werd ich auch mal testen.
Eigentlich soll ja alles 120°C Temperaturfest sein, die Ebay Dichtung ist das nicht, aber funktioniert ja bei Martin.

Bei alten Radios wurde Bakelit auch verwendet, ich schau mal ob man das alte Teil revidieren kann. Bei einem Preis von 60 Euro kann man das privat mal versuchen.

Wenn ich das alles zerlegt hab schau ich mir die Kappe und Finger bei Licht nochmal genau an, sonst kauf ich den Rest auch einfach nochmal neu.

Ich hab gestern die Bakelitscheibe und Finger von Bosch und 6 Beru Z7 Zündkerzen.
Ich bereue es gerade das ich etwas geizig war und nicht auch nochmal die Kappe bestellt habe.
Aber die Kappe hatte ich ja erst 2015 erneurt und die sah noch prima aus.
Zündkabel hab ich auch keine neuen bestellt.
Ich denk ich tausche erstmal nur die Scheibe, Finger und Zündkerzen aus und schaue wie er fährt.

Die Kappe und Kabel kann ich ja dann sonst schnell nachbestellen.
Oder ich bestelle das gleich noch nach, ich werde mich ärgern wenn ich wegen der Fehlenden neuen Kappe und Zündkabel die Karre nächste Woche noch immer nicht zum laufen bekomme.